1- چیلر جذبی : چیلر جذبی یا ابزربشن بر اساس سیکل تبخیر و تقطیر با مبرد آب و جاذب لیتیوم بروماید عمل میکند و انرژی مصرفی خود را از سوخت های فسیلی دریافت میکند.

2- چیلر تراکمی : چیلر تراکمی از سیکل تراکمی تبرید برای خنک کاری استفاده میکند و دارای کمپرسور و کندانسور و شیر انبساط و اواپراتور است و از گاز مبرد فریون مانند R22 ,R134,R410 و یا دیگر انواع گاز مبرداستفاده می کند.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : چیلر

دستگاه هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند تماما به صورت سقفی هستند. در تعداد انگشت شماری از پروژه‌ها از دستگاه‌های پنل عمودی که داخل دیوار و یا داکت قرار می گیرند استفاده شده است که کانال آنها پس از خروج از دستگاه به داخل سقف کاذب هدایت شده و مانند مدل سقفی توزیع می‌شود. مدل عمودی دستگاه داکت اسپلیت در ایران استفاده و تولید نمی‌شود و واردکنندگان هم این دستگاه‌ها را وارد نمی کنند.
داکت اسپلیت ها در انواع اینورتر دار و بدون اینورتر تولید می شوند. اغلب مدل های اینورتر دار با گاز مبرد R410 تولید می‌شوند.
مدل های بدون اینورتر این دستگاه با گاز مبرد R410 و 22R تولید می‌شوند.
مدل دیگری از این دستگاه در نوع حاره‌ای یا گرمسیری یا همان داکت اسپلیت هایسنس تروپیکال است که اغلب با گاز مبرد 22R عمل می‌کنند.

مشاهده ادامه مقاله در لینک زیر : داکت اسپلیت

کلید کنترل فشار هوا

این سوئیچ فشار هوای دمنده را کنترل می کند تا اگر موتور به دور نامی نرسد و یا به دلایل دیگر فشار هوای لازم تامین نگردد اجازه ادامه برنامه را ندهد.برای تنطیم فشار هوای مناسبی که در آن سوئیج هوا فرمان بگیرد آن را هنگامی تنظیم کنید که مشعل به شکل کاملا صحیحی کار می کند. کلید فشار هوا را تا زمانی که مشعل خاموش شود به سمت حداکثر بچرخانید برای تنظیم نهایی 1  یا 1/2 درجه کلید را به سمت حداقل بگردانید .دامنه فشار این سوئیچ بین 0.4-3 mbar میباشد.

کلید کنترل فشار گاز

این سوئیچ فشار گاز قبل از شیر گاز را کنترل می کند اگر به هر دلیلی فشار گاز خط کمتر از حد تنطیمی شود سوئیچ  قطع کرده و اجازه ادامه برنامه را به رله نمیدهد تا عیب بوجود آمده رفع گردد .دامنه فشاری این سوئیچ بین 2.5-50 mbar  میباشد. (حد تنطیم سوئیچ فشار گاز باید معادل 50% فشار در ورودی شیر گاز باشد.)

فیلتر و صافی گاز و گازوییل

فیلتر گاز ، ایمنی ادوات یک مدار گاز را افزایش می دهد. بدین لحاظ که ناخالصی ها از قبیل آشغال و زنگ لوله باعث عدم کارکرد درست و نشت گاز شیر های مغناطیسی گاز می شود. در نصب فیلتر به جهت فلش حک شده روی آن دقت نمایید . مکانیزم افت فشار فیلتر mbar۱۰(میلی بار)پیشنهاد می گردد.

نکته: نصب فیلتر گاز و مازوت در مسیر عبور سوخت الزامیست.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : قطعات جانبی مشعل

1-بزرگترین نقطه ضعف در دیگ چدنی محدودیت فشار کاری است . به طور معمول دیگ چدنی حداکثر در فشارهای ۴ یا ۶ بار کار میکنند.

2-دیگ چدنی محدودیت ظرفیت دارد و در ظرفیت های بالا تولید نمیشوند اما دیگ فولادی محدودیت ظرفیت ندارند .

3-به دلیل شکننده بودن آلیاژ چدن ، دیگ چدنی نسبت به ضربات مکانیکی حساس و شکننده هستند از این رو در حمل و نقل و نصب باید این نکته را در نظر گرفت .

4-در یک سیستم حرارت مرکزی اگر مدار آب نشتی نداشته باشد پس از آنکه مدار آب گیری و آب گرم شد ، رسوبات ناشی از سختی آب به جدار داخلی لوله دیگ میچسبد،این رسوب اگر چه باعث کاهش انتقال حرارت میشود اما مقدار رسوب ثابت بوده و افزایش نمیابد این سیستم یک سیستم با رسوب گذاری صفر نامیده میشود.دیگ آبگرم

5-اما در صورت وجود نشتی مکرر و مداوم مرتبا آب جدید به سیستم اضافه میشود که رسوب جدید نیز به همراه خواهد آورد . اگر این حالت اتفاق بیافتد ، به دلیل زبری سطوح داخلی دیگ چدنی ، رسوبات در این نقاط به بدنه چسبیده و مرتب ضخامت آن افزایش میباید و به تدریج از راندمان و توان حرارتی سیستم کم میشود . از بین بردن این رسوبات در دیگ چدنی تقریبا راهکاری ندارد اما دیگ فولادی را میتوان اسید شویی کرد .

6-دیگ چدنی نسبت به اکثر دیگ فولادی دارای راندمان کمتری هستند اما تکنولوژی ساخت و کیفیت دیگ چدنی شوفاژکار را باید در نظر گرفت .

7-دیگ چدنی نسبت به تغییرات ناگهانی دما حساس و آسیب پذیر هستند و شوک حرارتی میتواند موجب ترک خوردن جداره دیگ شود .

8-ممکن است در صورت بروز تکان شدید یا زلزله ، دیگ چدنی از محل اتصال بوش های ارتباطی دچار نشتی شود .

9-هر چند پره های دیگ چدنی به صورت مجزا در کارخانه تولید کننده تست میشود ، اما به دلیل جمع شدن دیگ در محل پروژه ، تست نهایی بر روی دیگ صورت نمیپذیرد و قابلیت اطمینان پایین تری نسبت به دیگهای فولادی دارند .

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت دیگ چدنی در لینک روبرو : دیگ چدنی

رادیاتور برقی دقیقاً مانند رادیاتورهای حرارت مرکزی هستند با این تفاوت که برای انتقال گرما به شبکه لوله کشی متکی نیستند. آنها واحدهای مستقلی هستند که با مایع حرارتی یا عناصر خشک پر شده اند که گرم می شوند و گرما را به هوای اطراف منتقل می کنند. حدود دو سوم گرمای تولید شده توسط رادیاتور برقی از طریق همرفت (یعنی حرکت هوای گرم) ایجاد می شود و یک سوم نهایی به صورت گرمای تابشی منتشر می شود.

بسیاری از اشکال دیگر گرمایش الکتریکی موجود برای خرید وجود دارد، با این حال، آنها با رادیاتور برقی در مناطق کلیدی متفاوت هستند و مهم است که آنها را اشتباه نگیرید. در اینجا سه ​​مورد از رایج ترین جایگزین ها آورده شده است:

بخاری های دمنده یا هیتر فن دار از یک عنصر سیم در معرض برای گرم کردن هوا استفاده می کنند که سپس به داخل اتاق دمیده می شود.
بخاری های همرفتی همچنین از یک عنصر سیم در معرض برای گرم کردن هوا استفاده می کنند، با این حال، آنها هیچ قسمت متحرکی ندارند و برای توزیع گرما به بالا و پایین رفتن طبیعی هوای گرم متکی هستند.
رادیاتور های مادون قرمز یا پانل های تابشی از تابش (گرمای مادون قرمز) برای انتشار گرما استفاده می کنند. این روش به جای گرمایش مستقیم دیوارها، سطوح و افراد به حجم هوا متکی است.
اگرچه همه این محصولات به روش‌های مختلف گرما تولید می‌کنند، ممکن است تعجب کنید که بدانید همه سیستم‌های گرمایش الکتریکی در محل استفاده ۱۰۰٪ کارآمد هستند: این به این دلیل است که تمام الکتریسیته خارج شده از دیوار به گرمای مؤثر تبدیل می‌شود. با نگاهی به این موضوع، به راحتی می توان فرض کرد که این یک زمین بازی برای همه رادیاتور برقی است، اما کاملاً اینطور نیست - کنترل پذیری آنها همچنین عامل مهمی در کارآمدی آنها است.

رادیاتور برقی با ارائه برنامه‌ریزی هفتگی دیجیتال و ترموستات‌های دقیق از همه متمایز می‌شوند تا بتوانید مصرف انرژی خود را به‌طور دقیق مدیریت کنید و قبوض گرمایشی خود را کاهش دهید.

برخی از سیستم‌ها همچنین دارای کنترل Wi-Fi هستند تا بتوانید تمام رادیاتور های خود را از یک نقطه استفاده مانند تلفن هوشمند یا تبلت مدیریت کنید. استفاده از یک برنامه گرمایشی در تلفنتان همچنین به شما امکان دسترسی به ویژگی‌هایی مانند آمار مصرف انرژی را می‌دهد تا به شما کمک کند عادت‌های خود را زیر نظر داشته باشید و راه‌های بیشتری را برای صرفه‌جویی در هزینه شناسایی کنید.

حرکت به سمت گرمایش الکتریکی

همانطور که انرژی های تجدید پذیر رایج تر می شود، برق به انتخاب روشنی برای آینده ای پایدار تبدیل می شود. برخلاف دیگ های گاز، احتراق ناکارآمد و انتشار مضر وجود ندارد - فقط گرمای کارآمد و قابل کنترل بدون هزینه تعمیر و نگهداری مداوم.

در مقایسه، گرمایش مرکزی بدنام است و به نظر می رسد دقیقا در زمان نامناسبی خراب می شود. متأسفانه، بزرگترین نقطه قوت آن همچنین بزرگترین ضعف آن است: با تکیه بر یک منبع گرما برای تامین گرمای هر رادیاتور، به محض اینکه دیگ از کار می افتد، کل سیستم متوقف می شود.

رادیاتورهای برقی این مشکل را ندارند - آنها واحدهای مدولار هستند که می توانند به صورت جداگانه نصب و جایگزین شوند. این بدان معنی است که می توانید برنامه ریزی های سفارشی و سطوح دما را برای هر فضای خانه خود ایجاد کنید. اگر به یک سیستم گرمایش قابل کنترل نیاز دارید که نصب آن آسان باشد، آنها یک راه حل عالی هستند. به سادگی آنها را به نزدیکترین سوکت 3 پین وصل کنید و آماده حرکت هستید!

قبل از اینکه به سمت رادیاتورهای برقی بروید، ارزش دارد مزایا و معایب سایر سیستم های گرمایش الکتریکی را بسنجید تا مطمئن شوید که راه حل مناسبی برای ملک خود پیدا کرده اید.

جایگزین رادیاتور برقی

رادیاتور های ذخیره سازی

رادیاتورهای ذخیره‌سازی یکی دیگر از راه‌حل‌های گرمایشی محبوب هستند که می‌توانند از نرخ‌های ارزان‌تر شبانه تعرفه‌های برق اقتصادی استفاده کنند. اگر به درستی استفاده شوند، می‌توانند راه‌حلی مقرون‌به‌صرفه باشند، اما کنترل‌های محدود، گرمای بی‌پاسخ و ظاهر حجیم آن‌ها برای همه مناسب نیست.

از آنجایی که رادیاتور آلومنیومی ذخیره‌سازی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آرامی گرما را در طول روز آزاد می‌کنند، آنها با اکثر سبک‌های زندگی مدرن در تضاد هستند، زیرا افراد معمولاً در طول ساعات کاری از املاک خود دور می‌شوند.

در مقابل، رادیاتورهای برقی کنترل دقیق و امکانات برنامه‌ریزی عمیق را ارائه می‌دهند، بنابراین اگرچه ممکن است نتوانند از نرخ‌های ارزان‌تر در شب استفاده کنند، اما همچنان می‌توانید با مدیریت دقیق سیستم خود در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید.

پانل های مادون قرمز

پنل‌های مادون قرمز جایگزین نسبتا جدیدی هستند که دارای طرح‌های بسیار باریک هستند، اما از آنجایی که برای کارآمدتر بودن به یک خط دید نیاز دارند، در هنگام قرار دادن به یک رویکرد در نظر گرفته‌تر نیاز دارند.

این بخاری ها فقط از گرمای تابشی استفاده می کنند و گرمای یکنواخت تری را از کف تا سقف ایجاد می کنند، با این حال، به دلیل سبک گرمایش ملایم تر، رسیدن به دما زمان بیشتری می برد. اگر می‌خواهید گرمای مناسبی داشته باشید، ممکن است همچنان رادیاتورهای برقی را به عنوان یک گزینه ترجیح دهید زیرا آنها به سرعت هوای اطراف را گرم می‌کنند و مزیت اضافی این است که می‌توان آنها را تقریباً در هر مکانی قرار داد تا به طور مؤثر فضای شما را گرم کند.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور برقی

رادیاتور برقی دقیقاً مانند رادیاتورهای حرارت مرکزی هستند با این تفاوت که برای انتقال گرما به شبکه لوله کشی متکی نیستند. آنها واحدهای مستقلی هستند که با مایع حرارتی یا عناصر خشک پر شده اند که گرم می شوند و گرما را به هوای اطراف منتقل می کنند. حدود دو سوم گرمای تولید شده توسط رادیاتور برقی از طریق همرفت (یعنی حرکت هوای گرم) ایجاد می شود و یک سوم نهایی به صورت گرمای تابشی منتشر می شود.

بسیاری از اشکال دیگر گرمایش الکتریکی موجود برای خرید وجود دارد، با این حال، آنها با رادیاتور برقی در مناطق کلیدی متفاوت هستند و مهم است که آنها را اشتباه نگیرید. در اینجا سه ​​مورد از رایج ترین جایگزین ها آورده شده است:

بخاری های دمنده یا هیتر فن دار از یک عنصر سیم در معرض برای گرم کردن هوا استفاده می کنند که سپس به داخل اتاق دمیده می شود.
بخاری های همرفتی همچنین از یک عنصر سیم در معرض برای گرم کردن هوا استفاده می کنند، با این حال، آنها هیچ قسمت متحرکی ندارند و برای توزیع گرما به بالا و پایین رفتن طبیعی هوای گرم متکی هستند.
رادیاتور های مادون قرمز یا پانل های تابشی از تابش (گرمای مادون قرمز) برای انتشار گرما استفاده می کنند. این روش به جای گرمایش مستقیم دیوارها، سطوح و افراد به حجم هوا متکی است.
اگرچه همه این محصولات به روش‌های مختلف گرما تولید می‌کنند، ممکن است تعجب کنید که بدانید همه سیستم‌های گرمایش الکتریکی در محل استفاده ۱۰۰٪ کارآمد هستند: این به این دلیل است که تمام الکتریسیته خارج شده از دیوار به گرمای مؤثر تبدیل می‌شود. با نگاهی به این موضوع، به راحتی می توان فرض کرد که این یک زمین بازی برای همه رادیاتور برقی است، اما کاملاً اینطور نیست - کنترل پذیری آنها همچنین عامل مهمی در کارآمدی آنها است.

رادیاتور برقی با ارائه برنامه‌ریزی هفتگی دیجیتال و ترموستات‌های دقیق از همه متمایز می‌شوند تا بتوانید مصرف انرژی خود را به‌طور دقیق مدیریت کنید و قبوض گرمایشی خود را کاهش دهید.

برخی از سیستم‌ها همچنین دارای کنترل Wi-Fi هستند تا بتوانید تمام رادیاتور های خود را از یک نقطه استفاده مانند تلفن هوشمند یا تبلت مدیریت کنید. استفاده از یک برنامه گرمایشی در تلفنتان همچنین به شما امکان دسترسی به ویژگی‌هایی مانند آمار مصرف انرژی را می‌دهد تا به شما کمک کند عادت‌های خود را زیر نظر داشته باشید و راه‌های بیشتری را برای صرفه‌جویی در هزینه شناسایی کنید.

حرکت به سمت گرمایش الکتریکی

همانطور که انرژی های تجدید پذیر رایج تر می شود، برق به انتخاب روشنی برای آینده ای پایدار تبدیل می شود. برخلاف دیگ های گاز، احتراق ناکارآمد و انتشار مضر وجود ندارد - فقط گرمای کارآمد و قابل کنترل بدون هزینه تعمیر و نگهداری مداوم.

در مقایسه، گرمایش مرکزی بدنام است و به نظر می رسد دقیقا در زمان نامناسبی خراب می شود. متأسفانه، بزرگترین نقطه قوت آن همچنین بزرگترین ضعف آن است: با تکیه بر یک منبع گرما برای تامین گرمای هر رادیاتور، به محض اینکه دیگ از کار می افتد، کل سیستم متوقف می شود.

رادیاتورهای برقی این مشکل را ندارند - آنها واحدهای مدولار هستند که می توانند به صورت جداگانه نصب و جایگزین شوند. این بدان معنی است که می توانید برنامه ریزی های سفارشی و سطوح دما را برای هر فضای خانه خود ایجاد کنید. اگر به یک سیستم گرمایش قابل کنترل نیاز دارید که نصب آن آسان باشد، آنها یک راه حل عالی هستند. به سادگی آنها را به نزدیکترین سوکت 3 پین وصل کنید و آماده حرکت هستید!

قبل از اینکه به سمت رادیاتورهای برقی بروید، ارزش دارد مزایا و معایب سایر سیستم های گرمایش الکتریکی را بسنجید تا مطمئن شوید که راه حل مناسبی برای ملک خود پیدا کرده اید.

جایگزین رادیاتور برقی

رادیاتور های ذخیره سازی

رادیاتورهای ذخیره‌سازی یکی دیگر از راه‌حل‌های گرمایشی محبوب هستند که می‌توانند از نرخ‌های ارزان‌تر شبانه تعرفه‌های برق اقتصادی استفاده کنند. اگر به درستی استفاده شوند، می‌توانند راه‌حلی مقرون‌به‌صرفه باشند، اما کنترل‌های محدود، گرمای بی‌پاسخ و ظاهر حجیم آن‌ها برای همه مناسب نیست.

از آنجایی که رادیاتور آلومنیومی ذخیره‌سازی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آرامی گرما را در طول روز آزاد می‌کنند، آنها با اکثر سبک‌های زندگی مدرن در تضاد هستند، زیرا افراد معمولاً در طول ساعات کاری از املاک خود دور می‌شوند.

در مقابل، رادیاتورهای برقی کنترل دقیق و امکانات برنامه‌ریزی عمیق را ارائه می‌دهند، بنابراین اگرچه ممکن است نتوانند از نرخ‌های ارزان‌تر در شب استفاده کنند، اما همچنان می‌توانید با مدیریت دقیق سیستم خود در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید.

پانل های مادون قرمز

پنل‌های مادون قرمز جایگزین نسبتا جدیدی هستند که دارای طرح‌های بسیار باریک هستند، اما از آنجایی که برای کارآمدتر بودن به یک خط دید نیاز دارند، در هنگام قرار دادن به یک رویکرد در نظر گرفته‌تر نیاز دارند.

این بخاری ها فقط از گرمای تابشی استفاده می کنند و گرمای یکنواخت تری را از کف تا سقف ایجاد می کنند، با این حال، به دلیل سبک گرمایش ملایم تر، رسیدن به دما زمان بیشتری می برد. اگر می‌خواهید گرمای مناسبی داشته باشید، ممکن است همچنان رادیاتورهای برقی را به عنوان یک گزینه ترجیح دهید زیرا آنها به سرعت هوای اطراف را گرم می‌کنند و مزیت اضافی این است که می‌توان آنها را تقریباً در هر مکانی قرار داد تا به طور مؤثر فضای شما را گرم کند.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور برقی

استفاده از هیتر برای ویلا در صورتی که هیتر گازی باشد نیاز به دودکش دارد.اگر امکان خروج گازهای احتراق نباشد باید از هیتر برقی استفاده شود.
از هیتر بدون دودکش گازی در فضاهای بسته و اتاق خواب و ویلا استفاده نکنید.

هیترهایی که در منازل و فضاهای سرپوشیده مسکونی استفاده می شود باید از نوع محفظه احتراق بسته باشد. که اصطلاحا هیتر فن دار گفته می شود . هیتر فن دار هوای مورد نیاز احتراق را از فضای بیرون دریافت می کند و معمولا از دودکش های دوجداره بهره می برند.

استفاده از هیتر انرژی معمولی با محفظه احتراق باز در فضاهای بسته مانند منازل و ویلاها سبب کاهش کیفیت هوای محیط و از دست رفتن اکسیژن می شود.
هیترهای گازی با محفظه احتراق بسته ، ظرفیت محدود اما قابل توجه دارند که می توان فضای تا 400 متر مکعب معادل 140 متر مربع را بوسیله  شیر دستگاه گرم کرد.

هیترهای گازی که رای فضاهای مسکونی استفاده می شوند معمولا گاز شهری هستند که با تغییر کوچک در سیستم سوخت رسان می توان آن ها را به سوخت مایع LPG تبدیل کرد.

این نوع هیتر گازی دارای فن برای انتشار هوای گرم در محیط است که معمولا فن آکسیال 900 دور است که در استفاده از هیتر برای ویلا با استفاده از هیتر محفظه احتراق می توان از دودکش دوجداره و یا دودکش تک جداره استفاده کرد.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : هیتر برای ویلا

عیب 6 : صدای مکانیکی مشعل زیاد است.

علت:

1. صدای فن هوا.
2. درجه تنظیم هوا شل است.
3. نصب مشعل به دیگ صحیح نصب نشده.
4. فرسودگی چرخنده های پمپ گازوئیل.
5. مسیر مکش پمپ گازوئیل مسدود است.
6. گازوئیل هوا دارد.
7. کوپلینگ فن هوا با پمپ سوخت معیوب است.
8. عدم نصب صحیح الکتروموتورها.
9. بلبیرینگ موتور فن هوا یا پمپ سوخت مشکل دارد.
10. پمپ و الکتروموتور پمپ در یک راستا قرار ندارند.
11. ترانس جرقه معیوب است و صدا می کند.
12. مسیر گازوئیل مسدود است.
13. شیر مغناطیسی کاملا بسته نمی شوند.
14. نوع یا کیفیت سوخت مناسب نیست.
15. هوای لازم جهت احتراق وجود ندارد.
16. مخلوط هو و گازوییل مناسب نیست.
17. نازل کثیف یا معیوب است.

عیب 7 : فشار گازوئیل کم است

علت:

1. اندازه نازل مشعل بیش از ظرفیت پمپ است.
2. به علت خلا زیاد پمپ گازوئیل بخار می شود.
3. نازل کاملا فرسوده است.
4. چرخنده های پمپ فرسوده اند.
5. مسیر مکش مسدود است.
6. فیلتر گازوییل کثیف است.
7. فیلتر پمپ کثیف است.
8. الکتروموتور پمپ سوخت دور کافی ندارد.
9. نشت زیاد از کاسه نمد شفت پمپ.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : عیب یابی مشعل گازوئیلی

1-بزرگترین نقطه ضعف در دیگ چدنی محدودیت فشار کاری است . به طور معمول دیگ چدنی حداکثر در فشارهای ۴ یا ۶ بار کار میکنند.

2-دیگ چدنی محدودیت ظرفیت دارد و در ظرفیت های بالا تولید نمیشوند اما دیگ فولادی محدودیت ظرفیت ندارند .

3-به دلیل شکننده بودن آلیاژ چدن ، دیگ چدنی نسبت به ضربات مکانیکی حساس و شکننده هستند از این رو در حمل و نقل و نصب باید این نکته را در نظر گرفت .

4-در یک سیستم حرارت مرکزی اگر مدار آب نشتی نداشته باشد پس از آنکه مدار آب گیری و آب گرم شد ، رسوبات ناشی از سختی آب به جدار داخلی لوله دیگ میچسبد،این رسوب اگر چه باعث کاهش انتقال حرارت میشود اما مقدار رسوب ثابت بوده و افزایش نمیابد این سیستم یک سیستم با رسوب گذاری صفر نامیده میشود.
اما در صورت وجود نشتی مکرر و مداوم مرتبا آب جدید به سیستم اضافه میشود که رسوب جدید نیز به همراه خواهد آورد . اگر این حالت اتفاق بیافتد ، به دلیل زبری سطوح داخلی دیگ چدنی ، رسوبات در این نقاط به بدنه چسبیده و مرتب ضخامت آن افزایش میباید و به تدریج از راندمان و توان حرارتی سیستم کم میشود . از بین بردن این رسوبات در دیگ چدنی تقریبا راهکاری ندارد اما دیگ فولادی را میتوان اسید شویی کرد .

5-دیگ چدنی نسبت به اکثر دیگ فولادی دارای راندمان کمتری هستند اما تکنولوژی ساخت و کیفیت دیگ آبگرم را باید در نظر گرفت .

6-دیگ چدنی نسبت به تغییرات ناگهانی دما حساس و آسیب پذیر هستند و شوک حرارتی میتواند موجب ترک خوردن جداره دیگ شود .ممکن است در صورت بروز تکان شدید یا زلزله ، دیگ چدنی از محل اتصال بوش های ارتباطی دچار نشتی شود .

7-هر چند پره های دیگ چدنی به صورت مجزا در کارخانه تولید کننده تست میشود ، اما به دلیل جمع شدن دیگ در محل پروژه ، تست نهایی بر روی دیگ صورت نمیپذیرد و قابلیت اطمینان پایین تری نسبت به دیگ فولادی دارند.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : معایب دیگ چدنی

دیگ چدنی به صورت پره ای و به روش ریخته گری تولید میشوند و هر دیگ شامل تعدادی پره است که به وسیله بوش های مخصوص به یکدیگر متصل میشوند . وزن پره ابتدایی و انتهایی دیگ معمولا از پره های وسط بیشتر و شکل ظاهری این دو پره نیز با پره های وسط متفاوت است.

 پره های وسط یک شکل و با وزن مساوی ساخته میشوند و قابلیت کم و زیاد شدن تعداد پره های وسط دیگ وجود دارد که به این شیوه میتوان ظرفیت دیگ را کم یا زیاد کرد . پره ی ابتدایی یا جلو دیگ چدنی دارای درپوش و محل مخصوص نصب مشعل است و پره ی انتهایی نیز دارای محلی برای نصب دودکش است . پس از اتصال پره ها به یکدیگر فضای خالی وسط دیگ محل تشکیل شعله و احتراق خواهد بود و دود و محصولات احتراق پس از تبادل حرارت با سطوح پره از دودکش خارج میشوند .

دیگ فولادی
 

دیگ فولادی به صورت یکپارچه تولید شده و به پروژه منتقل میشوند . دیگ فولادی در دو نوع تولید میشوند:

1. واتر تیوب
2. فایر تیوب

که البته نوع فایر تیوب پر کاربرد تر است . یک دیگ فولادی از بدنه و شاسی ، تیوب ها و صفحات نگهدارنده تیوب ها (Tube Sheet)، کوره ، دربهای جلو وعقب ، محفظه خروج دود و برخی متغلقات جانبی تشکیل شده است .

 بر روی هر دیگ فولادی اتصالات مورد نیاز برای نصب فشار سنج ، ترمومتر ، شیر تخلیه و شیر اطمینان تعبیه شده است . دیگ فولادی پس از ساخت با عایق پوشانده شده و با ورق فلزی (معمولا استیل ) پوشانده میشود .

اکثر دیگ های فولادی نسبت به دیگ چدنی راندمان بالاتری دارند. انتخاب و خرید نوع مناسب دیگ فولادی فایر تیوب و واتر تیوب برای یک پروژه مستلزم آشنایی کامل با ساختار دیگ و دانستن ویژگی های هر کدام از آنها را دارد .

مشاهده ادامه مقاله و قیمت در لینک روبرو: مقایسه دیگ چدنی و دیگ فولادی

رادیاتور آلومینیومی از شمش آلومینیوم تولید و دارای قدرت گرمادهی مشخص می‌باشد که به صورت پره‌ای تولید و معمولاً در قطعات 5 و7 و 10 پره به بازار عرضه می‌ شود. لبه کلکتور بالا و پایین این دستگاه در یک طرف از داخل رزوه راست گرد و در طرف دیگر رزوه چپ گرد می‌باشد به این ترتیب رادیاتورهای آلومینیومی را می‌توان به وسیله مغزی‌های مخصوص که نصف طول آن دنده راست گرد و نصف دیگر آن چپ گرد است به یکدیگر متصل نمود.

به عنوان مثال برای رادیاتور 15 پره، می توان یک دستگاه 5 پره را به یک 10 پره متصل نمود. کارخانه‌های سازنده رادیاتور آلومینیومی قدرت استاندارد هر پره تولیدی خود را در جدولی ارائه می‌نمایند که با استفاده از آن می توان به سادگی به تعداد پره مورد نیاز دست یابیم.

مزایای رادیاتور آلومینیومی
 

1.  ضریب هدایتی بیشتر (نه گرمادهی بیشتر) 
2. امکان تعویض و اضافه نمودن قسمتی از رادیاتور
3. سبک بودن
4. طول عمر بالا و مقاومت در برابر رطوبت

مزایای رادیاتور آلومینیومی
 

1.  ضریب هدایتی بیشتر (نه گرمادهی بیشتر) 
2. امکان تعویض و اضافه نمودن قسمتی از رادیاتور
3. سبک بودن
4. طول عمر بالا و مقاومت در برابر رطوبت

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور

یک آبگرمکن ایستاده زنگ زده می تواند با مشکلات بزرگ خانه شما برابری کند. بخاری های زنگ زده بیشتر مستعد نشتی هستند و هیچ کس دوست ندارد با آب زنگ زده ای که از سر دوش می آید دوش بگیرد.خوشبختانه راه های زیادی برای جلوگیری از زنگ زدگی آبگرمکن شما وجود دارد.

برای ایده‌هایی در مورد نگهداری بهتر آبگرمکن، این مقاله به پنج نکته کمک می‌کند تا از زنگ زدگی جلوگیری کنید.
 

میله آند را بررسی کنید

یکی از مهم ترین خدمات آبگرمکن که یک متخصص می تواند برای شما ارائه دهد، بازرسی سالانه میله آند شما است. این میله در داخل مخزن آب، به دور از دید صاحبخانه معمولی قرار دارد. این جزء مهم مسئول بیرون کشیدن تمام رسوبات و مواد معدنی موجود در آب است.

البته این ذرات همچنان بر آبگرمکن شما تاثیر می گذارند. آنها در نهایت میله آند را به جای مخزن شما فرسایش می دهند. همانطور که میله آند شروع به خراب شدن می کند، این ذرات دیگر به احتمال زیاد باعث خوردگی پوشش داخلی آبگرمکن شما می شوند.

بازرسی سالانه این قطعه از سالم بودن آن اطمینان حاصل می کند. حتی ممکن است نیاز به تعویض سالیانه داشته باشد، بسته به کیفیت آب در خانه شما.

شستشوی تانک

مهم نیست که چه نوع آبی دارید، این احتمال وجود دارد که مقداری از آن با رسوب پر شود. با ورود این ذرات به آبگرمکن برقی، در نهایت در کف مخزن می نشینند. رسوبات ترکیب شده با آب به احتمال زیاد منجر به زنگ زدگی در داخل آبگرمکن شما می شود.

آب چاه یا سایر منابع آب سخت می تواند باعث شود که این مشکل بسیار سریعتر رخ دهد. این نوع آب اغلب حاوی آهن است که منجر به زنگ زدگی آب ایستاده در کف مخزن می شود. اگر برای مدت طولانی درمان نشود، کل آبگرمکن را به خطر می اندازد.

 شما باید این رسوب را به طور منظم شستشو دهید. توصیه می شود برای این سرویس آبگرمکن در فریسکو حداقل سالی یک بار با افراد متخصص تماس بگیرید. اگر افراد زیادی در خانه دارید، حتی ممکن است بخواهید این کار را دو بار در سال یا هر سه ماه یکبار انجام دهید.

آب راکد را از بین ببرید

اکثر صاحبان خانه از قبل می دانند که آب راکد مشکل اصلی تقریباً برای هر وسیله ای است. حتی اگر آبگرمکن شما روزانه صدها گالن را مدیریت می کند، آب ایستاده همچنان می تواند باعث دردسر شود. واحدی که در معرض هر نوع آب راکد قرار گرفته است باید به طور مرتب از نظر خوردگی بازرسی شود.

در حالی که بسیاری از نکات مهم برای تعمیر و نگهداری و تعمیر آبگرمکن بوتان مربوط به داخل واحد است، آب ایستاده مشکلاتی را برای نمای بیرونی واحد ایجاد می کند. زنگ زدگی در قسمت بیرونی بخاری نشانه مطمئنی است که ممکن است زمان بررسی مدل جدیدتر فرا رسیده باشد.

مراقب مکان سرویس آبگرمکن باشید

آبگرمکن شما کجاست؟ همیشه باید به مکان واحد خود و نقشی که می تواند در ایجاد زنگ زدگی ایفا کند، توجه داشته باشید. برخی از مناطق خانه، از جمله زیرزمین، بیش از سایرین مستعد رطوبت هستند. به نوبه خود، این می تواند منجر به زنگ زدگی زودرس در اطراف دستگاه شود.

اگر واحد شما در منطقه ای با سطوح رطوبت بالا قرار دارد، همیشه باید تعمیر و نگهداری آبگرمکن حرفه ای را به طور منظم انتخاب کنید. شما باید از کسی بخواهید که حداقل سالی یک بار بیرون بیاید و آن را برای آسیب های احتمالی بررسی کند.

نصب آبگرمکن جدید

آبگرمکن زنگ زده یک خطر بالقوه برای خانه شما است. همانطور که فلز شروع به زنگ زدن و شکستن می کند، تمام قسمت های بخاری به طور قابل توجهی ضعیف تر می شوند. آنها بیشتر مستعد ایجاد نشتی و ترک هستند که می تواند آسیب جدی به خانه شما وارد کند.

هنگامی که متوجه شدید زنگ زدگی یا آب زنگ زده از شیرهای شما شروع می شود، ممکن است زمان آن رسیده باشد که دستگاه خود را تعویض کنید. بیشتر آبگرمکن ها بین 6 تا 13 سال عمر می کنند. اگر قدیمی‌تر از این بخاری است، ممکن است وقت آن رسیده باشد که به جای تعمیر اساسی، درباره نصب آبگرمکن جدید با متخصصان صحبت کنید.

در اینجا چند نشانه وجود دارد که نشان می دهد ممکن است زمان تعویض آبگرمکن گازی شما فرا رسیده باشد:

1. سن بالا (معمولا بالای ده سال)
2. صداهای عجیب و غریب مانند کوبیدن یا غرش
3. آب زنگ زده
4. آب گرم ناکافی
5. آب ایستاده در اطراف آبگرمکن

اگر به دقت توجه می کنید، باید به سرعت علائم مشکلی در آبگرمکن خود را تشخیص دهید.

نصب آبگرمکن جدید می تواند راهی عالی برای کاهش صورتحساب های ماهانه شما باشد، زیرا واحدهای مدرن می توانند انرژی بسیار کارآمدتری داشته باشند.

آبگرمکن زنگ زده و کمک حرفه ای

مطمئن شوید که با متخصصان تماس بگیرید تا ببینید چه چیزی را برای واحد خاص شما توصیه می کنند. آنها ممکن است آن را با جایگزینی میله آند تعمیر کنند، یا ممکن است به یک آبگرمکن کاملا جدید نیاز داشته باشید. اگر به تعمیر آبگرمکن نیاز دارید، لوله کشی و تهویه مطبوع بامین تهویه می تواند به شما کمک کند. برای برنامه ریزی خدمات خود امروز با ما تماس بگیرید!

مشاهده لیست قیمت آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن ایستاده

امروز در مورد سیستم خنک کننده وسیله نقلیه شما و نحوه عملکرد آن صحبت خواهیم کرد، سیستم خنک کننده خودروی شما از پمپ آب، رادیاتور، فن های خنک کننده و همچنین ترموستات تشکیل شده است. در این مقاله، رادیاتورها، انواع رادیاتور و کارکرد رادیاتور را مورد بحث قرار خواهیم داد.

رادیاتور چیست؟

رادیاتورها مبدل های حرارتی هستند که برای انتقال انرژی حرارتی از یک محیط به رسانه دیگر به منظور سرمایش و گرمایش استفاده می شوند.

رادیاتور دستگاهی متشکل از مقدار زیادی سطح خنک کننده است که حاوی مقادیر زیادی هوا است به طوری که در آب پخش می شود تا به طور موثر خنک شود.

رادیاتور کاربرد گسترده ای در صنایع خودرو دارد و عمدتاً برای خنک کردن موتور احتراق داخلی در خودرو استفاده می شود. آنها همچنین در هواپیماهای موتور پیستونی، راه آهن، لوکوموتیوها، موتورسیکلت ها، کارخانه های تولید ثابت و سایر مکان هایی که از چنین موتورهایی استفاده می شود استفاده می شود.

رادیاتورها بر اساس جهت جریان آب از آنها طبقه بندی می شوند. در برخی از رادیاتورها آب از بالا به پایین به پایین جریان دارد. در موارد دیگر، آب به صورت افقی از یک مخزن ورودی در یک طرف به مخزن دیگر در سمت دیگر رادیاتور آلومینیومی نوع جریان متقاطع جریان می یابد.

رادیاتورها معمولاً از مس و برنج ساخته می شوند زیرا رسانایی حرارتی بالایی دارند. بخش های مختلف رادیاتورها تقریباً به طور کامل توسط لحیم کاری به یکدیگر متصل می شوند.

انواع رادیاتور

دو نوع اصلی رادیاتور وجود دارد

نوع لوله ای
نوع سلولی
هسته نوع لوله ای

در هسته های لوله ای، مخازن بالا و پایین توسط یک سری لوله به هم متصل می شوند که آب از آنها عبور می کند. باله ها در اطراف لوله ها قرار می گیرند تا انتقال حرارت را بهبود بخشند. هوا از بیرون لوله ها، بین باله ها عبور می کند و گرما را از آب جذب می کند.

در رادیاتور لوله ای، چون آب از همه لوله ها عبور می کند، اگر یکی از لوله ها مسدود شود، اثر خنک کنندگی کل لوله از بین می رود. در یک سلولی رادیاتور، گرفتگی هر گذرگاهی منجر به از دست رفتن بخش کوچکی از کل سطح خنک کننده می شود.

هسته نوع سلولی

در هسته نوع سلولی، هوا از لوله ها عبور می کند و آب در فضاهای بین آنها جریان می یابد.

هسته از تعداد زیادی سلول هوای مجزا تشکیل شده است که توسط آب احاطه شده اند. به دلیل ظاهر، نوع سلولی آن معمولاً به عنوان رادیاتور برقی لانه زنبوری شناخته می شود، به خصوص زمانی که سلول های جلویی به شکل شش ضلعی باشند.

در یک سلولی رادیاتور، گرفتگی هر گذرگاهی منجر به از دست رفتن بخش کوچکی از کل سطح خنک کننده می شود.

ساخت رادیاتور

مخزن بالایی توسط یک لوله شلنگ به خروجی آب یا خروجی های ژاکت موتور متصل می شود و مخزن پایینی از طریق پمپ آب به ورودی ژاکت متصل می شود.
هسته یک عنصر تابشی است که آب را خنک می کند.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور

آیا می دانستید؟
دستورالعمل سیستم‌های تهویه مطبوع متحرک (MAC) تمرکز بسیار بیشتری را بر حفاظت از محیط زیست در برابر مبردهای سیستم تهویه مطبوع که بیشتر به آب و هوا آسیب می‌رسانند، معرفی کرد.

گاز مبرد سیستم تهویه مطبوع خودرو جدید سازگارتر با محیط زیست (معروف به R1234yf) به طور گسترده (به جای R134a) از اول ژانویه 2017 در خودروهای سواری و وسایل نقلیه کالاهای سبک (LGV) تا 3.5 تن استفاده شده است. به عنوان مثال، اگر گاز R134a در اتمسفر آزاد شود، در مقایسه با 11 روز برای مبرد R1234yf، عمر آن 13 سال است.

گاز مبرد R134a متداول‌ترین گاز مبرد مورد استفاده سازندگان خودرو در زمان‌های اخیر تا سال 2017 بود. دستورالعمل MAC از ابتدای سال 2017 فقط برای خودروهای جدید اعمال می‌شود،بنابراین همه خودروهایی که در حال حاضر از R134a استفاده می‌کنند همچنان می‌توانند به استفاده از آن مبرد ادامه دهند.

تعدادی از سازندگان وسایل نقلیه قبل از سال 2017 به گاز مبرد R1234 روی آوردند، بنابراین اکنون مخلوطی از وسایل نقلیه در جاده های بریتانیا وجود دارد که از هر دو گاز مبرد استفاده می کنند.

چگونه گاز مبرد می تواند کمک کند؟

گاز مبرد کولیب خدمات بازگاز سیستم تهویه مطبوع را برای هر دو گاز مبرد در تمام مراکز ما ارائه می دهد. سازندگان خودرو معمولاً به رانندگان توصیه می‌کنند که سطح گاز مبرد خود را پس از دو سالگی خودرو و سپس سالانه پس از آن بررسی کنند تا از حداکثر کارایی سیستم اطمینان حاصل کنند. بنابراین، چرا امروز رزرو نمی کنید؟

مشاهده لیست قیمت انواع گاز مبرد در لینک روبرو : گاز مبرد

تفاوت فیلتر آب و سختی گیر آب در این است که فیلترهای آب آلاینده ها را از منبع آب حذف می کنند و آب را برای نوشیدن بی خطر می کنند. از طرف دیگر، نرم کننده های آب، مواد معدنی را که باعث سختی و رسوب شدن آب می شود، حذف می کنند.

فیلترها و سختی گیر های آب چگونه کار می کنند

وقتی صحبت از مقایسه فیلترها و سختی گیرهای آب می‌شود، بیایید به تفاوت‌ها در تصفیه آب، فناوری مورد استفاده و نگهداری مورد نیاز نگاه کنیم.

تصفیه آب:

هدف فیلتر آب حذف باکتری ها، انگل ها، فلزات سنگین، رسوبات و سایر آلاینده هاست. علاوه بر این، فیلترها طعم و بوی بد را از آب حذف می کنند و آنها را به گزینه ای عالی برای آب آشامیدنی سالم تبدیل می کند. مواد معدنی کلسیم و منیزیم که باعث ایجاد آب سخت می شوند، تنها با فیلتر آب قابل حذف نیستند.

سختی گیر های آب برای حذف مواد معدنی که باعث سختی آب می شوند مورد نیاز است. این سیستم ها برای از بین بردن و جلوگیری از تجمع رسوب در لوله ها، لوازم خانگی، شیرآلات و سینک ها نصب می شوند.

در حالی که سختی گیر های آب، مواد معدنی آب سخت را حذف می کنند، آلاینده ها و باکتری های موجود در آب را برطرف نمی کنند. بنابراین، در حین استفاده از سختی گیر، آب شما ممکن است برای نوشیدن بی خطر نباشد، مگر اینکه فیلتر آب نیز داشته باشید.

فن آوری:

فیلترهای آب از فناوری های مختلفی برای حذف و کاهش آلاینده ها استفاده می کنند. آنها انواع مختلفی دارند، از جمله فیلترهای کل خانه فعال، اسمز معکوس، زیر سینک، کانتر، شیر آب و پارچ آب.

فیلترهای کربن فعال برای حذف رسوب، کلر و سایر آلاینده ها از آب استفاده می شود. فیلترهای اسمز معکوس ناخالصی های بیشتری را حذف می کنند و این سیستم ها را بسیار موثر می کند. فیلترهای قلیایی از فرآیند الکترولیز برای تولید اسیدیته از آب استفاده می کنند.

فیلترهای ماوراء بنفش از اشعه فرابنفش استفاده می کنند که باکتری ها را از بین می برد. فیلترهای آب از فناوری‌های مختلفی مانند میکروفیلتراسیون، تبدیل کاتالیزوری، اکسیداسیون، تبادل یونی، جذب سطحی و فرآیندهای دیگر استفاده می‌کنند.

سیستم های سختی گیر مغناطیسی از نمک و رزین های تبادل یونی برای حذف منیزیم و کلسیم استفاده می کنند. این رزین ها دارای پوششی از محلول سدیم هستند که جایگزین مواد معدنی می شود و در نتیجه آب نرم تری تولید می کند.

علاوه بر این، سختی گیرهای آب بدون نمک، که اغلب به آنها تهویه‌کننده آب می‌گویند، مواد معدنی ایجادکننده آب سخت را از بین نمی‌برند، اما آنها را از طریق فرآیندی به نام تبلور به کمک الگو خنثی می‌کنند تا رسوب تولید نکنند. در ادامه به طور مفصل در مورد تهویه کننده های آب صحبت خواهیم کرد.

نگهداری:

سیستم های تصفیه آب کل خانه بعد از نصب نیازی به نگهداری زیادی ندارند. به طور معمول، فیلترها باید هر شش ماه یکبار (یا شاید بیشتر) تعویض شوند. البته نگهداری به فیلتر خاص بستگی دارد، اما به طور کلی فیلترها تعمیر و نگهداری کمی دارند.

نرم کننده های آب مبتنی بر نمک نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارند. این سیستم ها نیاز به جایگزینی و نظارت منظم نمک دارند. مخزن باید به طور منظم تمیز شود و حداقل هر 2-3 سال یکبار توسط یک متخصص سرویس شود. نرم کننده های آب بدون نمک نیاز به نگهداری کمتری دارند. اگر دارای فیلتر هستند، فیلترها باید طبق توصیه ها تعویض شوند. از آنجایی که آنها به نمک، مواد شیمیایی، برق یا فاضلاب نیاز ندارند، نگهداری آنها به میزان قابل توجهی نسبت به نرم کننده های آب سنتی کمتر است.

سختی گیر آب در مقابل نرم کننده آب

اکنون، بیایید به تفاوت های بین یک نرم کننده آب و یک سختی گیر آب نگاه کنیم.

نرم کننده های آب سنتی با حذف کامل مواد معدنی که باعث این سختی می شوند، آب سخت را از بین می برند. از طرف دیگر، تهویه کننده های آب در واقع آب را نرم نمی کنند. در عوض، مواد معدنی سخت را خنثی می‌کنند تا توانایی چسبیدن به لوله‌ها و لوله‌کشی را از دست بدهند. به عبارت دیگر، نرم کننده ها اثربخشی مواد معدنی آب سخت را از بین می برند، اما این مواد معدنی همچنان وجود دارند.

انواع تهویه کننده های آب عبارتند از فیلتراسیون کربن، فناوری الکترومغناطیسی و نرم کننده های آب بدون نمک. دستگاه های تهویه آب نیازی به نمک یا مواد شیمیایی ندارند، فاضلاب ایجاد نمی کنند و از برق استفاده نمی کنند. با این سیستم ها، مواد معدنی در آب باقی می مانند، اما مشکلاتی را که آب سخت ایجاد می کند، ایجاد نمی کند.

تهویه‌کننده‌های آب گزینه خوبی برای کسانی هستند که می‌خواهند از مزایای آب نرم‌تر بدون نگهداری و نگهداری از یک نرم‌کننده سنتی استفاده کنند. کسانی که نگران اتلاف برق و آب تولید شده از یک نرم کننده استاندارد آب هستند نیز ممکن است تصمیم بگیرند به جای آن از تهویه کننده آب استفاده کنند.

چگونه بفهمیم که آیا به فیلتر آب یا سختی گیر یا هر دو نیاز دارید؟

برای تصمیم گیری در مورد نیاز به فیلتر یا سختی گیر آب، شواهد فیزیکی آب خود را در نظر بگیرید.

اگر آب شما تغییر رنگ داده، بو و طعم بدی دارد، به فیلتر نیاز دارید. اگر توالت ها و شیرآلات شما لایه ای از رسوب ایجاد می کنند، به نرم کننده نیاز دارید. همچنین می توانید وب سایت شرکت آب محلی خود را برای گزارش عمومی بررسی کنید. به همین ترتیب، می توانید آزمایش های کیفیت آب خانگی را انجام دهید. برخی از شرکت های تصفیه آب کیت های تست آب را به صورت رایگان برای شما ارسال می کنند.

اینکه آیا به فیلتر آب یا سختی گیر نیاز دارید به کیفیت آب شما بستگی دارد. هر دو سیستم در خدمت اهداف خود هستند.

مشاهده لیست قیمت سختی آب در لینک روبرو : سختی گیر

در حین خرید دیگ چدنی و خواندن مشخصات آنها، سه ماده مورد استفاده در مبدل های حرارتی را مشاهده خواهید کرد: چدن، آلومینیوم و فولاد ضد زنگ. مبدل حرارتی بخشی است که گرما را از گازهای احتراق به آبی که توسط دیگ در حال گردش است منتقل می کند، بنابراین بخش مهمی از طراحی است.

بیایید به مزایا و معایب دیگ چدنی، دیگ فولادی ضد زنگ و زمان استفاده از هر ماده نگاه کنیم.

مزایا و معایب دیگ چدنی

مزایا: چدن ارزان است و تغییرات دما را به خوبی تحمل می کند. همچنین بسیار بادوام است و دیگ های تولید شده با مبدل های حرارتی چدنی دارای طولانی ترین گارانتی هستند. مادام‌العمر محدود و ضمانت‌های ۲۰ ساله بر روی مدل‌های چدنی برتر از دیگ‌های همتا، بویلرهای Utica و دیگر تولیدکنندگان دیگ ارائه می‌شود.
معایب: سه نگرانی در مورد چدن وجود دارد. این سنگین ترین ماده از سه ماده است. ثانیاً، به دلایلی که در زیر در مزایای دیگ فولادی ضد زنگ ذکر شده است، نمی توان از آن در دیگ های چگالشی استفاده کرد. در نهایت، راندمان انتقال حرارت چدن کمتر از دو ماده دیگر است.
نتیجه نهایی: بیشتر دیگ های گاز و نفت که روی زمین نصب می شوند، با راندمان استاندارد و مقرون به صرفه هستند، با دیگ چدنی ساخته می شوند.

مزایا و معایب دیگ فولادی ضد زنگ

مزایا: فولاد ضد زنگ تنها ماده ای از سه مورد است که می تواند در دیگ های چگالشی استفاده شود. این دیگ‌ها گرمای اضافی را با متراکم کردن رطوبت در گازهای خروجی جذب می‌کنند تا بسیار کارآمد باشند. مشکل این است که میعانات گازی آنفولانزا بسیار اسیدی است و به سرعت مبدل های حرارتی چدن و ​​آلومینیوم را از بین می برد. فولاد ضد زنگ سبک تر از بقیه است، بنابراین برای دیگ های گاز دیواری محبوب است.

معایب: دیگ فولادی چدنی ضد زنگ گران ترین ماده است و به ندرت در واحدهای غیر متراکم استفاده می شود، بنابراین از مزایای کارایی آن استفاده نمی شود. ثانیاً، به دلیل اسیدی بودن گازهای دودکش دیگ آبگرم، گارانتی ها معمولاً 15 سال یا کمتر هستند و اغلب پس از 5 تا 7 سال به نسبت تعیین می شوند.

نتیجه: برخی از مطالعات نشان می‌دهند که دیگ‌های چگالشی دوام دیگ‌های چدنی را ندارند و بنابراین ممکن است هزینه‌های صرفه‌جویی شده از طریق بهره‌وری انرژی با تعویض زودتر تجهیزات از بین برود.

مشاهده لیست قیمت انواع دیگ چدنی درلینک روبرو : دیگ چدنی

تمیز کردن منبع تحت فشار و منبع آب گرم نگهداری مناسب برای این موارد است. پاک کردن این مواد رسوب یا آهن را از هر دو مخزن پاک می کند. اگر لوله‌ها را سفید می‌کنید، این یک راه عالی برای تمیز کردن خطوط در خانه است. کثیفی، آلودگی ها و میکروب ها را از سیستم پاک می کند.

تمیز کردن منبع تحت فشار

مرحله 1
فیوز جعبه فیوز را که معمولاً در گاراژ قرار دارد، خاموش کنید و هم بخاری آب گرم و هم مخزن فشار آبی را از برق بکشید.

مرحله 2
تمام لوله های آب داخل و خارج را خاموش کنید. این برای اطمینان از عدم وجود آب در خطوط است. قبل از باز کردن لوله های وان وان در فضای باز محتاط باشید.

مرحله 3
دو شیلنگ آب را بگیرید و یکی را به شیلنگ کف آبگرمکن وصل کنید. در قسمت جلوی پایین بخاری آب گرم قرار دارد. دیگری را به لوله روی مخزن فشار وصل کنید. این اسپیگوت در قسمت جلوی پایین مخزن فشار آب قرار دارد.

اطمینان حاصل کنید که ارتفاع لوله بر روی مخزن فشار و آبگرمکن گرم بالاتر از جایی است که آب را تخلیه می کنید. لوله ها را روشن کنید و اجازه دهید تمام آب تخلیه شود. هنگامی که تمام آب از مخازن خارج شود، شیلنگ های بیرونی نمی چکد.

مرحله 4
فیوز را روی مخزن فشار روشن کنید و دوباره آن را وصل کنید. اجازه دهید آب به مدت 10 دقیقه از شیلنگ عبور کند.

مرحله 5
تمام اسپیگوت های خانه به جز منبع تحت فشار را ببندید. سپس به عقب برگردید و تمام لوله های آب سرد و گرم را به یک و نیم دور باز کنید. این به آب اجازه می دهد تا از طریق اسپیگ شروع به چکیدن کند.

مرحله 6
اسپیگوت مخزن آبگرمکن و سپس منبع تحت فشار زیلمت را ببندید. شیلنگ را هم از آبگرمکن و هم از مخزن فشار خارج کنید.

مرحله 7
با پایین‌ترین سطح مرتفع شروع کنید، و شروع به بستن تمام لوله‌ها کنید تا به دهانه سینک آشپزخانه برسید. این به احتمال زیاد بالاترین ارتفاع خواهد بود، مگر اینکه یک خانه چند طبقه باشد.

مرحله 8
هر بار یک میله را بچرخانید و از پایین ترین ارتفاع شروع کنید و به سمت بالاترین ارتفاع حرکت کنید. اسپیگوت ها را به مدت دو دقیقه اجرا کنید. اگر هوا لوله را به بیرون هل داد، از مرحله پنجم شروع کنید.

مرحله 9
اگر هوا خارج نشد، آبگرمکن را دوباره به دیوار وصل کنید و فیوز را روشن کنید.

مشاهده لیست قیمت انواع منبع تحت فشار در لینک روبرو : منبع تحت فشار

رادیاتورهای آلومینیومی ثانویه با کارایی، خنک کننده کارآمد و کاهش وزن را نسبت به طرح های معمولی ارائه می دهند. قبل از انتخاب باید مشخصات موتور، فضای موجود و ظاهر رادیاتور را در نظر گرفت.

رادیاتورهای آلومینیومی انتخاب رایج برای اکثر برنامه های کاربردی در خیابان و مسیر هستند. مشتریانی که فکر عملکردی دارند به یک یا چند مورد از دلایل زیر جایگزین رادیاتور را انتخاب می‌کنند: وزن سبک‌تر می‌خواهند، سیستم خنک‌کننده را برای کارایی بهتر ارتقا می‌دهند یا می‌خواهند ظاهر زیرپوش را بهبود بخشند.

با این حال، قبل از اینکه با خرید رادیاتور آلومینیومی پرپشت وارد شوید، باید به مشتریان یادآوری شود که اصول اولیه را در نظر بگیرند. اول از همه، باید مطمئن شوید که مسیرهای خنک کننده موتور تمیز و بدون مانع هستند.

این اغلب یک مشکل با یک موتور به اصطلاح بودجه است (هسته زباله ای که به سادگی تمیز و رنگ شده است، که سابقه ناشناخته ای دارد، یا بازسازی ارزان قیمت که در آن مسیرهای خنک کننده نادیده گرفته می شوند). و بهترین رادیاتور با قیمت بالا اگر مایع نتواند از داخل بلوک و سرها عبور کند، خنک کننده موتور کافی را فراهم نمی کند!

بر کسی پوشیده نیست که کنترل دمای کارکرد موتور با مایع خنک‌کننده هم برای طول عمر موتور و هم برای عملکرد آن بسیار مهم است. رادیاتور اجازه می دهد تا خنک کننده موتور گرم شده به این جزء خارجی گردش کند و گرما را به جو "تابش" کند.

رادیاتور به سادگی یک وسیله انتقال حرارت است. بدون آن هیچ وسیله ای وجود نخواهد داشت که دمای مایع خنک کننده افزایش یافته را آزاد کند، به جز مهاجرت از طریق مواد بلوک و سر. موتور در یک چرخه وحشیانه کار می‌کند، با مایع خنک‌کننده به سرعت داغ‌تر می‌شود تا اینکه، خوب، چیزی باید بدهد. موتور شروع به ضربه زدن و/یا پینگ می کند زیرا ترکیب گرمای اضافی و فشار احتراق از حد مجاز اکتان سوخت فراتر می رود. انفجار مداوم یاتاقان های میله ای را می زند و در نهایت می تواند سوراخ های گنبد پیستون را بسوزاند.

به این افزایش دمای روغن (با نازک شدن روغن و عدم ایجاد ویسکوزیته مورد نیاز برای یاتاقان‌ها، پین‌های پیتون، بالابرها و سایر اجزا) و آسیب اعوجاج جبران‌ناپذیر به بلوک و سرسیلندر اضافه کنید.

به عبارت دیگر، گرمای بیش از حد بحرانی که می تواند به سرعت حتی بهترین و گران ترین موتور را به انبوهی از قراضه تبدیل کند. گرمای بیش از حد نیز می تواند فشار نامناسبی را در رادیاتور وارد کند و احتمالاً منجر به ترک خوردن یا ترکیدن شود.

به یاد داشته باشید که هدف اصلی کنترل دمای موتور است. برای رسیدن به این هدف، ما باید بر انتخاب رادیاتور به عنوان جنبه اصلی کنترل دما تمرکز کنیم.

مواد رادیاتور آلومینیومی

در حالی که ساخت و ساز مس و برنج اغلب برای ظاهری قدیمی یا دوره ای مناسب مورد علاقه است، اکثر رادیاتورهای عملکرد پس از فروش دارای ساختار آلومینیومی هستند. مس یک رسانای گرما کارآمد است، اما دیواره لوله باید نازک باشد تا به اتلاف گرمای ایده آل برسد. اگر دیواره لوله نازک است، قطر لوله باید نسبتاً کوچک (.500 اینچ یا بیشتر) نگه داشته شود تا از بالون شدن لوله تحت فشار جلوگیری شود.

آلومینیوم ماده ای قوی تر و سخت تر است. در نتیجه، قطر لوله می‌تواند بزرگ‌تر باشد (در برخی موارد تا 1.50 اینچ) و ضخامت دیواره می‌تواند بیشتر باشد، در حالی که رادیاتوری با وزن سبک‌تر تولید می‌کند (آلومینیوم حدود 60٪ سبک‌تر از مس/برنج است).

اندازه لوله بزرگتر همچنین حجم مایع خنک کننده بیشتری را فراهم می کند، به این معنی که خنک کننده بیشتری در معرض فرآیند تبادل گرما قرار می گیرد و مواد آلومینیومی قوی تر می تواند گرما و فشار بیشتری را تحمل کند.

برای کمک به نشان دادن قابلیت های اتلاف گرما، یک رادیاتور آلومینیومی دو ردیفه دارای 1 اینچ است. لوله ها گرما را تقریباً معادل یک رادیاتور مسی پنج ردیفه که دارای 0.500 اینچ است، دفع می کنند. لوله ها.

مزایا و معایب در مورد مواد چیست؟ مس نیاز به لحیم کاری دارد و سرب تمایل دارد تا اتلاف گرما را عایق کند، در حالی که آلومینیوم جوش داده می شود. با این حال، رادیاتور مسی راحت تر از رادیاتور آلومینیومی تعمیر می شود.

آیا وزن واقعا برای خیابان مهم است؟ خیر. کاهش وزن یک رادیاتور آلومینیومی (در مقایسه) یک محصول جانبی است که باعث می‌شود کمی حق بالندگی به همراه داشته باشد. با این حال، در واقعیت، وزن سبک‌تر تنها در خودروهای رقابتی که هر اونس در آن مهم است، به مشکل تبدیل می‌شود.

به طور خلاصه، یک رادیاتور آلومینیومی احتمالاً برای یک موتور با کارایی بالا و برای یک میله سفارشی (جایی که رادیاتور ممکن است بیشتر در معرض دید باشد) انتخاب بهتری است، در حالی که رادیاتور مسی/برنجی برای بازسازی یا اصلاح دوره انتخاب بهتری خواهد بود. برنامه های کاربردی. مس و آلومینیوم بسته به کاربرد، جای خود را دارند.

رادیاتورهای تک پاس و دو گذر

از نقطه نظر کارایی، چیزی به نام رادیاتور خیلی بزرگ وجود ندارد. هر چه مساحت سطح بیشتر باشد بهتر است، با بیشترین تعداد باله در هر اینچ که ممکن است. محدودیت در اندازه فقط بر اساس فضای نصب است.

هدف این است که تا جایی که ممکن است سطحی بزرگ در اینچ مربع و در بسته‌ای نازک داشته باشید. اما، بسته به نیازهای خنک کننده، و اگر فوت مربع جلویی 

هیچ، اضافه کردن ردیف های بیشتر و/یا افزایش تعداد باله ها راه حل است. اگر بتوانید از پس آن بربیایید، استفاده از تعداد باله‌های بالا، چگالی هسته بیشتری ایجاد می‌کند و ممکن است به استفاده از هسته ضخیم‌تر ترجیح داده شود.

یک رادیاتور تک گذر دارای ورودی و خروجی در طرفین مخالف هسته است. مایع خنک کننده از طریق هسته جریان می یابد و از ورودی به خروجی عبور می کند. رادیاتور دو گذری اجازه می دهد خنک کننده در اولین عبور خود از نیمه بالایی رادیاتور عبور کند، سپس خنک کننده را در قسمت پایینی رادیاتور در گذر دوم حرکت می دهد. رادیاتورهای دو گذر دارای ورودی و خروجی هستند که در یک سمت رادیاتور قرار دارند.

تئوری این است که انتقال حرارت در طراحی دو گذر بهبود می یابد زیرا مایع خنک کننده با سرعت بیشتری در هر نیمه حرکت می کند و تلاطم خنک کننده بیشتری ایجاد می کند. یک رادیاتور دو گذر معمولاً تا 15 درصد راندمان بیشتری را برای منطقه خنک کننده موجود فراهم می کند.

با توجه به تعداد ردیف‌های هسته، قاعده کلی این است که تا آنجایی که می‌توانید از رادیاتور ضخیم استفاده کنید (باز هم افزایش سطح مایع خنک‌کننده). با این حال، در اینجا دو مکتب فکری وجود دارد: از یک طرف، یک هسته نازک تر جریان هوا را آسان تر می کند.

با افزایش تعداد ردیف‌ها، برخی پیشنهاد می‌کنند که ردیف‌های عقب در معرض گرمای آزاد شده توسط ردیف‌های جلو قرار گیرند. برخی دیگر پیشنهاد می‌کنند که افزایش سطح (ردیف‌های بیشتر، هسته ضخیم‌تر) مفیدتر از ضرر است، و تا زمانی که جریان هوا کافی باشد، ردیف‌های بیشتر بهتر است.

من همیشه بزرگ‌ترین و ضخیم‌ترین هسته‌هایی را که برنامه در خود جای می‌دهد جای می‌دهم و هرگز پشیمان نبودم. اگر کمی زیاده روی کنید (آخرین باری که با یک ماشین عضلانی یا موتور میله خیابانی که خیلی خنک کار می کرد چه زمانی برخورد کردید؟)، باید بتوانید به هر حال برای تنظیم دمای مایع خنک کننده به ترموستات تکیه کنید.

انتخاب رادیاتور آلومینیومی

انتخاب بین رادیاتور ایران رادیاتور جریان متقاطع یا جریان پایین تا حد زیادی به فضای موجود بستگی دارد، اما هر کدام را که انتخاب کنید، می‌خواهید سطح هسته را به حداکثر برسانید. اگر ابعاد رادیاتوری را می طلبد که پهن تر از ارتفاع آن باشد، جریان متقاطع بهترین انتخاب است. اساساً هر دو سبک کار می کنند.

رادیاتور جریان متقاطع دارای یک مخزن عمودی در هر طرف است. مایع خنک‌کننده (که توسط پمپ به امتداد هل داده می‌شود) از مخزن فشار قوی (ورودی) با دریافت مایع خنک‌کننده از موتور، از طریق هسته به مخزن کم فشار (خروجی) در مسیر بازگشت به موتور حرکت می‌کند.

یک رادیاتور جریان پایین دارای مخازن افقی بالا و پایین است. وقتی مایع خنک‌کننده داغ از موتور خارج می‌شود، وارد مخزن بالایی می‌شود و از طریق گذرگاه‌های لوله‌ای در هسته، به سمت مخزن پایین حرکت می‌کند که توسط پمپ آب فشار داده می‌شود و به کمک گرانش می‌رود. در طول مسیر، هنگامی که مایع خنک کننده از هسته عبور می کند، باله ها سطح بیشتری را برای انتقال گرما به جو فراهم می کنند.

در تئوری، گفته می‌شود که رادیاتور جریان متقاطع کارآمدتر از رادیاتور جریان پایین است، زیرا درپوش فشار رادیاتور در سمت فشار کم قرار دارد و اجازه می‌دهد موتور با سرعت بالا بدون فشار دادن مایع خنک‌کننده به درپوش فشار، کار کند.

سطح (معمولا) بزرگتر یک رادیاتور جریان متقاطع نیز ممکن است ظرفیت رادیاتور و سطح خنک کننده را افزایش دهد. با این حال، اگر مالک وسیله نقلیه مایل به یک ظاهر اصلی "دوره ای" باشد، طراحی پایین جریان ممکن است تنها انتخاب باشد. همچنین، نصب مجدد رادیاتور جریان متقاطع در محفظه موتوری که در ابتدا برای یک واحد جریان پایین طراحی شده بود، ممکن است به زمان مشخصی نیاز داشته باشد.

به زبان ساده، از سبکی استفاده کنید که بهترین تناسب را دارد، همیشه مطمئن شوید که از فضای موجود از نظر مساحت هسته رادیاتور به طور کامل استفاده می کنید.

درپوش های فشار رادیاتور آلومینیومی

به طور طبیعی، هنگامی که مایع خنک کننده موتور گرما را جذب می کند، منبسط می شود و فشار سیستم را ایجاد می کند. هنگامی که این فشار به میزان فشار درپوش می رسد، دریچه درپوش باید باز شود تا مایع خنک کننده سرریز شود. این همچنین به جلوگیری از ورود هوا به سیستم خنک کننده کمک می کند. هنگامی که رادیاتور خنک می شود، خلاء ایجاد می شود که اجازه می دهد هر سرریزی از مخزن سرریز به سیستم برگردد.

هنگامی که انبساط مایع خنک کننده در حدود 200 درجه فارنهایت، حدود 16 رخ می دهد.

مشاده لیست قیمت انواع رادیاتور آلومینیومی در لینک روبرو : رادیاتور آلومینیومی

هیتر خانگی معمولا به هیتر های کوچکتر گازی و برقی گفته می شود که ظرفیت حرارتی تا 20000 کیلوکالری بر ساعت در نوع گاز سوز و تا 4500 وات در نوع برقی دارند.

از هیتر خانگی گازی می توان برای گرمایش تا 120 متر و از هیتر برقی می توان برای گرمایش تا فضای 35 متر مربع استفاده کرد.

البته اکثر هیترهای برقی 2000 وات هستند که قابلیت گرمایش فضاهایی تا 20 متر مربع را دارند.

هیتر خانگی ظرفیت های کمتری نسبت به هیتر های صنعتی دارند و علاوه بر آن اصولاً در مدل‌های فن دار صدای کمتری تولید می کنند، که محدوده دسیبل استاندارد رفاه صوتی است و همچنین از نظر ایمنی تجهیزات بیشتر و ویژه تری در مورد آنها لحاظ می‌شود. حال به بررسی چند نمونه از این هیتر های خانگی خواهیم پرداخت این هیتر ها را بخاری برقی هم می‌گویند.

1. هیتر برقی بدون فن
2. هیتر برقی فن دار
3. رادیاتور برقی (شوفاژ برقی)

هیتر برقی بدون فن

این هیتر همان بخاری برقی است که بسیار ساده ساخته شده‌اند دارای یک بدنه فلزی هستند که در ابعاد و اندازه های مختلف مثلا ۳۰ در ۴۰ و یا ۴۰ در ۵۰ عمودی و افقی تولید می‌شود. در داخل آنها تعدادی المنت سفالی( ۲۰ ، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ سانتی) یا المنت های شیشه ای تابشی (اینفرارد) از ۵۰۰ وات تا ۶۰۰۰ وات قرار گرفته است و توسط کلیدهای برقی روشن و خاموش می شود.
برخی از این بخاری ها برای ایمنی در زیر پایه کلید (سوئیچ فشاری) وجود دارد که در صورت افتادن هیتر جریان برق قطع شده و مانع آتش سوزی می گردد.این هیتر فن ندارد و گرمایش بصورت همرفتی و تشعشعی انجام خواهد شد.
سطح گرم کننده این هیتر بسیار دمای بالایی دارد و به لحاظ ایمنی دارای گرید پایین است.

مشاهده ادامه مقاله هیتر خانگی و انواع هیتر در لینک روبرو : هیتر خانگی

خرابی هایی که ممکن است در SKD این آبگرمکن رخ دهد،کاملا مشابه آبگرمکن های آیونایز بوده و با روش های مشابهی نیز قابل رفع می باشد.

این آبگرمکن دارای یک چراغ نمایشگر است که در زمان فعال بودن جرقه زن ، با سرعت چشمک می زند،در زمان کارکرد عادی دستگاه،بصورت دائم روشن است و در صورت بروز خطاهای زیر،با سرعت کم چشمک می زند:

1. در صورتی که هنگام باز کردن شیر آب خروجی،شیر اصلی گاز بسته باشد،دسته شیرگاز روی حالت خاموش قرار داشته یا به هر دلیل دیگری مانند خرابی شیر برقی ، گاز به محفظه احتراق نرسد.
2. در صورتی که سیم اتصال به الکترود سنسور ، جدا شده باشد
3. در صورتی که الکترود سنسور به دیگر قطعات فلزی مجموعه مانند مشعل ، اتصال پیدا کرده باشد.
4. در صورتی که قبل از باز کردن شیر آب خروجی،سیم اتصال به الکترود جرقه زن ، جدا شده باشد.
5. در صورتی که آبگرمکن بوتان بدلیل مسدود شدن مسیر خروج محصولات احتراق،خاموش شده باشد یا این مسیر قبل از باز کردن شیر آب خروجی مسدود بوده باشد.
6. در صورتی که شلنگ های اتصال بین مجموعه فن و حسگر اختلاف فشار ، جابه جا وصل شده باشد.
7. در صورتی که پس از بستن شیر آبگرم خروجی ،میکروسوئیچ در حالت تحریک باقی مانده باشد.
8. در صورتی که کلید حرارتی عمل کرده باشد یا به هردلیل دیگری مانند جدا شدن فیش ها ، مدار آن قطع باشد.
9. در صورتیکه فیش های اتصال به حسگر اختلاف فشار جدا شده باشد با میکروسوئیچ آن بدرستی عمل نکند.
10. در تمام حالات فوق ، چشمک زن چراغ نمایشگر پس از خاموش شدن فن آغاز می شود.

مشاهده ادامه مقاله و قیمت آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن فن دار

فقط خانه‌های مناطق روستایی نیستند که می‌توانند از منبع آب بهره‌مند شوند، آن‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند نیز می‌توانند سود ببرند!

در استرالیا مواقعی وجود دارد که آب و هوا معتدل و آب کم است. همچنین مواقعی وجود دارد که آن را کاملاً سطل می کند!

به همین دلیل، تقاضا برای نصب منبع آب باران در خانه ها برای ذخیره آب گرانبها مورد تقاضا است!

چرا باید منبع آب را در هر کجا که زندگی می کنید نصب کنید:

1. در صورتحساب ها صرفه جویی می کنید.

استفاده از آب باران برای وسایلی مانند شستشوی توالت، کارهای خانه و دوش گرفتن می تواند تا حد زیادی قبض آب شما را کاهش دهد.

2. برای هر خانواده یک اندازه وجود دارد.

منبع آب متناسب با هر شکل و اندازه ای که نیاز دارید وجود دارد، از جمله مخازن آب باریک یا محلول های زیرزمینی که در کوچکترین فضاها قرار می گیرند.

3. عدم محدودیت برای آب مخزن.

در مواقعی از سال که محدودیت های آبی وجود دارد، مخازن آب باران می تواند نجات دهنده باشد. شما می توانید از آب باران خود برای آبیاری گیاهان و باغچه خود استفاده کنید و آنها را در ماه های خشک رشد دهید، دوش بگیرید و هر تعداد که نیاز دارید شستشو دهید.

بدیهی است که اگر آب کم است، همچنان می‌خواهید به میزان آبی که مصرف می‌کنید توجه داشته باشید، اما داشتن منبع آب پلاستونیک به این معنی است که نیازی به رعایت محدودیت‌های مصرف آب توسط مقررات شورا ندارید.

4. با محیط زیست مهربان است.

استفاده از آب منبع یعنی استفاده از منابع کمتر و استفاده از آبی که رایگان در دسترس ماست، باران!

5. در مصرف آب (و پول!) در کارهای خانه صرفه جویی خواهید کرد.

منبع آب می توانند ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی شما را تامین کنند، برای شستن ماشین و پنجره ها، آب دادن به باغچه و تمیز کردن خانه استفاده شوند. این بدان معناست که شما لیترهای کنتور آب و در نتیجه قبض آب خود را افزایش نخواهید داد!

مشاهده لیست قیمت انواع منبع آب در لینک روبرو : منبع آب

با وجود اینکه 75 درصد از زمین پر از آب است، تنها 2.5 درصد آن را آب شیرین تشکیل می دهد و بیشتر آب شیرین به شکل یخچال های طبیعی است. این بدان معناست که از کل آب موجود بر روی زمین، تنها 0.02 درصد قابل استفاده است.

در هند مشکل اولیه کمبود آب است و به دنبال آن مشکل برخورد با آب سخت است. آب سخت را نمی توان بدون درمان مناسب مصرف کرد زیرا برای سلامتی بسیار خطرناک است. بررسی اخیر انجام شده توسط بریتا نشان داده است که سطح سختی آب در بسیاری از خانواده ها بسیار بالاتر از حد ایده آل 200 میلی گرم در لیتر است.

حتی اگر سختی گیر آب فوایدی برای سلامتی دارد، اما زمانی که میزان سختی آب از حد ایده‌آل عبور کند، می‌تواند به سلامتی شما، به ویژه پوست و مو آسیب جدی وارد کند. نه تنها این، بلکه آب سخت نیز چالش های جدی در کاربردهای خانگی و صنعتی ایجاد می کند.

آب سخت باعث لکه دار شدن شیشه، کاشی و یراق آلات حمام می شود و همچنین می تواند به وسایل و تجهیزات خانگی آسیب برساند.
اما واقعا سختی گیر آب چیست؟ بیایید ادامه دهیم و در مورد آن با جزئیات بدانیم.

آب سخت چیست؟

آب سخت آبی است که حاوی مقادیر زیادی مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم و گاهی منگنز و کاتیون های دیگر است. آب سخت در شرایط طبیعی زمانی رخ می دهد که آب از میان سنگ هایی مانند سنگ آهک و گچ که از مواد معدنی مانند کربنات کلسیم و کربنات منیزیم تشکیل شده است حرکت کند.

آب های زیرزمینی رایج ترین منبع آب سخت هستند.

سختی گیر آب چیست؟

برخلاف آب سخت، آب نرم دارای غلظت کمی از یون ها، به ویژه کلسیم و منیزیم است. بیشتر، شما می توانید آب نرم را در خود سطح پیدا کنید. رایج ترین منبع آب نرم، آب باران است.

بدن ما به مقدار مشخصی کلسیم و منیزیم نیاز دارد. و اگر فقط آب نرم بنوشید سختی گیر رزینی، بدن شما از چنین مواد معدنی ضروری محروم می شود، که دوباره می تواند تأثیر منفی بر سلامتی داشته باشد.

انواع آب سخت

بسته به اینکه سختی گیر آب را می توان به راحتی حذف کرد یا خیر، دوباره آب سخت را می توان به دو دسته تقسیم کرد.

آب سخت موقت

سختی موقت به دلیل مواد معدنی بی کربنات محلول مانند بی کربنات منیزیم و بی کربنات کلسیم است. این بی کربنات های محلول کاتیون های کلسیم و منیزیم همراه با آنیون های کربنات و بی کربنات تولید می کنند. وجود این کاتیون ها آب را سخت می کند. اما سختی موقت آب را می توان با جوشاندن آب یا افزودن آهک کاهش داد.

آب سخت دائمی

این ناشی از وجود سولفات کلسیم/کلرید کلسیم یا سولفات منیزیم/کلرید منیزیم است. وجود این یون ها حذف سختی آب را حتی با جوشاندن مشکل می کند. به این دلیل است که یون ها به بیرون رسوب نمی کنند. سختی دائمی آب را فقط با یک سختی گیر مغناطیسی آب می توان کاهش داد اما نه با هیچ روش طبیعی.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید در مورد نحوه تبدیل سختی گیر آب به آب نرم بیشتر بخوانید.

علائم آب سخت چیست؟

سختی گیر آب که از مواد معدنی بالایی تشکیل شده است می تواند مشکلات متعددی ایجاد کند. سختی گیر آب از خشک کردن پوست گرفته تا رسوب‌گذاری بر روی دستگاه‌ها، می‌تواند آسیب‌های جدی ایجاد کند.

اغلب ما این نشانه ها را می بینیم، اما نمی توانیم با سختی گیر آب پیوندی با آن ایجاد کنیم. 

مشاهده لیست قیمت انواع سختی گیر آب در لینک روبرو : سختی گیر آب

دیگ های چدنی دارای چندین پره هستند، که بر اساس ظرفیت دیگ بخار تعداد پره ها نیز افزایش می یابد.
یک مشعل در وسط پره ها قرار دارد، که انرژی حرارتی مورد نیاز را تامین می کند. دیگ چدنی در برابر پوسیدگی و خوردگی نیز تا حدودی مقاوم است.

بطور کلی دو نوع دیگ چدنی وجود دارد که باتوجه به نحوه ساخت آن تقسیم بندی می شوند. و عبارتند از : بویلر چدنی یک پارچه یا یک تکه بویلر چدنی پره ای که هر کدام از این دو نوع دارای مزایا و معایب و کاربرد های خاص دارند که در ادامه بطور کامل آن ها را مورد بررسی قرار میدهیم. 

مزایای دیگ های چدنی:

چدن ارزان است.
تغییرات دمایی را به خوبی انجام می دهد.
بسیار با دوام است.
دیگ های تولید شده با مبدل های حرارتی چدنی دارای بیشترین ضمانت نامه هستند.
طول عمر و ضمانت نامه 20 ساله برای دیگ های چدنی بیشتر از سایر دیگ های بخار است.

معایب دیگ چدنی:

محدودیت فشار کارکرد و ارتفاع لوله‌کشی
محدودیت در ظرفیت گرمایشی
راندمان حرارتی پایین

مشاهده لیست قیمت انواع دیگ چدنی در لینک روبرو : دیگ چدنی

هنگامی که شما یک چاه در ملک خود دارید که آب را به خانه شما می رساند، سیستم فشار آب چیزی است که آب را در داخل خانه به وسایل لوله کشی شما می رساند. سیستم فشار آب از یک پمپ چاه و یک منبع تحت فشار آب تشکیل شده است. سه نوع منبع تحت فشار آب وجود دارد، و اینکه کدام یک از آنها ممکن است بستگی به قدمت سیستم چاه شما داشته باشد.

منبع تحت فشار هوا روی آب

این منبع تحت فشار آب معمولا از فلز گالوانیزه ساخته شده و طراحی بسیار ساده ای دارد. این نوع منبع تحت فشار اغلب در خانه های قدیمی یافت می شود و از آن زمان انواع جدیدتر که موثرتر هستند ساخته شده اند.

مخزن تحت فشار طراحی ساده ای است که اجازه می دهد آب و هوا وارد مخزن شود. و هنگامی که هوای تحت فشار روی آب حرکت می کند، آن را به داخل خانه پمپ می کند. اگر این نوع سیستم فشار آب دارید، ممکن است ارتقا آن به یکی از مدل‌های جدیدتر و موثرتر مفید باشد.

منبع تحت فشار دیافراگمی

این منبع تحت فشار دیافراگمی آب از یک سیستم دو محفظه، یکی برای آب و دیگری برای هوای فشرده تشکیل شده است. دیافراگم لاستیکی آب و هوا را از هم جدا نگه می دارد. دیافراگم با جریان آب به داخل مخزن حرکت می کند. و وقتی به حد معینی رسید پمپ آب را خاموش می کند. این یکی دیگر از انواع متداول مخزن فشار آب است، اما گاهی اوقات مشکلاتی با خروج دیافراگم لاستیکی از کناره های مخزن یا جا افتادن آن دارد.

منبع تحت فشار مثانه

این منبع تحت فشار آب نیز از سیستم دو محفظه ای استفاده می کند، اما این مخزن دارای یک مثانه یا بالون پر از آب است که منبسط و منقبض می شود تا حسگری را فعال کند که پمپ را فعال می کند. این کارآمدترین نوع سیستم فشار آب است، اما در صورت گیرکردن یا ترکیدن مثانه نیز می تواند مشکلات خود را داشته باشد.

اگر چاهی با سیستم فشار آب قدیمی دارید یا نیاز به تعمیر سیستم خود دارید، ما می توانیم کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر یا ارزیابی در محل همین امروز با ما تماس بگیرید.

مشاهده لیست قیمت انواع منبع تحت فشار در لینک روبرو : منبع تحت فشار

بخش 1.0: مقدمه

یک منبع انبساط در یک سیستم آب سرد برای انجام سه وظیفه اصلی استفاده می شود، (1) انبساط حرارتی آب سرد، (2) حفظ فشار مثبت در تمام نقاط سیستم در همه زمان ها و (3) حفظ مکش مثبت خالص. سر در پمپ(های) آب سرد. تکنیک ها و تجهیزات دیگری به جز منبع انبساط وجود دارد که به انجام این سه هدف کمک می کند، اما تنها روش هایی که منبع انبساط بر این سه هدف تأثیر می گذارد در این راهنما مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، سه نوع مخزن انبساط به همراه معادلات اندازه آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. سه نوع منبع انبساط (1) باز، (2) بسته و (3) دیافراگمی است. در نهایت عناصر طراحی مربوط به مخازن انبساط مورد بحث قرار خواهد گرفت که شامل مکان یابی مخزن انبساط، مواد مخزن، سازندگان مخزن و

واحدهای اصلی که در ماشین حساب استفاده می شود واحدهای سیستم مرسوم ایالات متحده (USCS) هستند. به این ترتیب، این راهنما منحصراً بر USCS متمرکز است. با این حال، یک نسخه SI نیز در آینده ارائه خواهد شد.

بخش 1.1: سلب مسئولیت

به هیچ وجه در قبال خسارات اتفاقی، غیرمستقیم، تبعی، جزایی یا خاص یا هر گونه خسارات دیگری، از جمله، بدون محدودیت، آسیب‌های ناشی از از دست دادن سود، از دست دادن قراردادها، از دست دادن شهرت، مسئول نخواهد بود. ، سرقفلی، داده ها، اطلاعات، درآمد، پس انداز پیش بینی شده یا روابط تجاری، خواه شرکت در مورد احتمال چنین آسیبی، ناشی از یا در ارتباط با استفاده از این سند/نرم افزار یا هر سند ارجاعی و / یا وب سایت ها

این راهنما و ماشین حساب بر اساس موقعیت های مورد بحث در این راهنما ایجاد شده است. اگرچه هدف ایجاد یک ماشین حساب و راهنما بود که برای همه موقعیت ها قابل اجرا باشد، اما شرایط منحصر به فردی وجود خواهد داشت که این ماشین حساب و راهنما اعمال نمی شود. لطفاً مطمئن شوید که این راهنما و ماشین حساب برای شرایط شما قابل اجرا است.

بخش 2.0: سیستم کلی آب سرد

این راهنما طراحی و انتخاب یک منبع انبساط را در یک سیستم کلی آب سرد پوشش می دهد. منیع انبساط بخشی از یک سیستم کلی آب سرد است که اغلب شامل چیلر، لوله کشی، شیر/اتصالات، پمپ آب سرد، واحدهای انتقال هوا و واحدهای فن کویل است.

3.0 انواع مخزن انبساط

انواع مختلفی از مخازن انبساط توسط سازندگان مختلف ارائه شده است. با این حال، تنها سه نوع اصلی برای اهداف معادله وجود دارد. در این بخش، سازندگان اصلی و مدل‌های مخزن انبساط آنها بررسی می‌شود و هر مدل در یکی از سه معادله مخزن انبساط طبقه‌بندی می‌شود. سه معادله اصلی اندازه گیری مخزن انبساط عبارتند از (1) منبع انبساط باز، (2) منبع انبساط بسته بدون مثانه و (3) مخزن بسته با مثانه.

3.1 مخزن را باز کنید

منیع انبساط باز به احتمال زیاد در طراحی سیستم تهویه مطبوع شما استفاده نخواهد شد، اما برای کامل بودن در اینجا نشان داده شده است. یک منبع انبساط باز شامل یک مخزن بزرگ با دهانه ای به جو است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با افزایش دما در سیستم، سیال به داخل مخزن منبسط می شود.

3.2 مخزن بسته بدون مثانه

منبع انبساط بسته بدون مثانه هیچ منفذی به جو ندارد. این به سادگی یک منبع بسته با اتصال به سیستم آب سرد است. مخزن بسته دارای فضای اضافی است که در زمانی که دمای سیستم سرد است با هوا پر می شود. با افزایش دمای سیستم آب سرد، حجم آن افزایش می یابد و فضای خالی داخل مخزن را پر می کند.

مشاهده لیست قیمت انواع منبع انبساط در لینک روبرو : منبع انبساط

همانطور که می دانید مشعل یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش موتورخانه مرکزی می باشد. اگر مشعل ها دچار نقص فنی شوند بر روی عملکرد سایر تجهیزات اثر خواهند داشت و تجهیزات دیگر نیز دچار مشکل و نقص فنی می شوند. در این مقاله چندین علت را در فرایند عیب یابی مشعل گازوئیلی مورد بررسی قرار داده ایم.

عیب 1 : مصرف گازوئیل زیاد است.

علت:

1. درصد هوای اضافی زیاد و میزان CO2 پایین است.
2. هوا چرخش لازم برای مخلوط شدن با گازوئیل را ندارد.
3. نازل مشعل بزرگ و یا خیلی کوچک است
4. دوره کارکرد مشعل خیلی کوتاه است.
5. لوله کشی گازوئیل نشتی دارد.
6. فشار گازوئیل کم است.
7. درب های جلو و عقب دیگ آب بندی نیستند و گرما به هدر می رود.
8. محفظه احتراق و لوله ها در قسمت تماس آب، رسوب گرفته است.
9. لوله های داخل دیگ دوده گرفته است
10. سیستم هوا گرفته است
11. تلفات حرارتی ساختمان زیاد است.
12. گازوئیل از منبع گازوئیل یا مسیر لوله کشی نشت می کند.
13. ترموستات یا آگوستات روی درجه حرارت زیاد قرار گرفته است.
14. دیگ یا کوره یا میزان مصرف متناسب نیست.

عیب 2 : صدای احتراق زیاد است

علت:

1. اندازه نازل مشعل خیلی بزرگ است.
2. فشار گازوئیل خیلی کم یا خیلی زیاد است.
3. هوا و گازوئیل خوب مخلوط نشده اند.
4. هوا چرخش لازم را ندارد
5. فشار استاتیک در شعله پوش کم است.
6. دوره کارکرد مشعل کوتاه است.
7. نازل مشعل مسدود است.
8. نازل مشعل خیلی جلو قرار گرفته است.
9. زاویه نازل صحیح نیست.

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت مشعل در لینک روبرو :  عیب یابی مشعل گازوئیلی

تجهیزات موتورخانه شامل موارد زیر می باشد.

۱-دیگ ها اعم از دیگ آبگرم –داغ یا بخار
۲-مبرد ها یا سردکننده ها اعم از چیلر های ضربه ای –دورانی یا جذبی
۳-تجهیزات تصفیه آب و سختی گیر و تولید آب صنعتی
۴-کمپرسور ها
۵-پمپ ها در انواع مختلف آن
۶-منابع ذخیره آب
۷-منابع آب بهداشتی اعم از کویلی (بخار یا آب داغ یا الکتریکی )یا دو جدراه ها
۸-منابع انبساط
۹- مبدل های حرارتی اعم از مبدل های بخار یا آب داغ و گرم
۱۰-لوله ها در اندازه های متفاوت
۱۱-آهن آلات مورد نیاز ساخت انواع نگهدارنده
۱۲-شیر آلات در اندازه و انواع مختلف
۱۳-عایق کاری لوله ها و تجهیزات
۱۴-نصب علایم هشدار دهنده و هدایت کننده
۱۵-مخازن سوخت
۱۶-تجهیزات اختصاصی ویا خاص مانند سیستم تولید خلا، سیستم تولید گاز های طبیعی و اکسیژن و...
۱۷-منبع سوخت روزانه
۱۸-تجهیزات اعلام و اطفا حریق
۱۹-تجهیزات برق اضطراری
۲۰-برج خنک کننده

ساختمان موتورخانه

ساختمان موتور خانه باید به گونه ای باشد که ابعاد آن بتواند تجهیزات مورد نیاز را در خود جای دهد و پیش بینی فضای کافی در اطراف تجهیزات به منظور انجام تعمیرات لازم شده باشد.

ارتفاع موتور خانه باید به اندازه ای باشد که بتوان لوله کشی در سطوح مختلف و همچنین نصب تجهیزات و تعمیرات،‌ تعویض قطعات را به راحتی انجام داد.

موتور خانه باید دارای یک شبکه کانالی دقیق تخلیه آب در کف باشد که به وسیله شبکه های مناسب روی آن پوشش داده شود تا در مواقعی که نیاز به تخلیه و سرویس و تعمیر تجهیزات است بتوان آب آنها را به راحتی نخلیه نمود.

هوای داخل موتور خانه باید طوری تهویه شود که هم هوای مورد نیاز تجهیزات مانند بویلر ها تامین شده و هم اوپراتور ها بتوانند به راحتی در آنها کار انجام دهند.

در ساختمان موتور خانه می بایستی محلی جهت استقرار اوپراتور ها که به صورت شبانه روزی بایستی در محل باشند و همچنین محلی جهت احداث یک کارگاه کوچک جهت ( انباری) برای نگهداری ابزار آلات مورد نیاز و نگهداری لوازم و قطعات یدکی خیلی ضروری پیش بینی شود .
همچنین  درها و راهرو های خروجی موتور خانه ها باید طوری ساخته و طراحی شود که پرسنل موتور خانه در مواقع ضروری بتوانند به راحتی و با کمترین اتلاف وقت از آن محل ها خارج شوند.

مشاهده لیست قیمت انواع تجهیزات موتورخانه در لینک روبرو : دیگ چدنی

هنگام عایق کاری خانه خود، می توانید از بین انواع مختلفی از عایق ها انتخاب کنید. برای انتخاب بهترین نوع عایق ابتدا باید موارد زیر را تعیین کنید:

جایی که می خواهید یا نیاز به نصب/افزودن عایق دارید
مقادیر R توصیه شده برای مناطقی که می خواهید عایق بندی کنید.

نصب عایق

حداکثر عملکرد حرارتی یا R-value عایق بسیار به نصب صحیح بستگی دارد. صاحبان خانه می توانند برخی از انواع عایق را نصب کنند - به ویژه پتوها، تخته ها و موادی که می توانند در جای خود ریخته شوند. (مواد عایق فوم مایع را می توان ریخت، اما نیاز به نصب حرفه ای دارد). انواع دیگر نیاز به نصب حرفه ای دارند.

هنگام استخدام یک نصاب حرفه ای خبره:

تخمین هزینه کتبی را از چندین پیمانکار برای R-value مورد نیاز خود دریافت کنید، و تعجب نکنید اگر قیمت های نقل شده برای نصب با R-value معین بیش از دو ضریب متفاوت باشد.
از پیمانکاران در مورد تجربه آنها در نصب محصول مورد نظر خود بپرسید. این برنامه می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد عایق تأثیر بگذارد.
از پیمانکاران در مورد خدمات و هزینه های آب بندی هوا نیز بپرسید، زیرا ایده خوبی است که نشت هوا را قبل از نصب عایق آب بندی کنید.
برای ارزیابی نصب پتو، می‌توانید ضخامت batt را اندازه‌گیری کنید و شکاف بین خفاش‌ها و همچنین بین خفاش‌ها و قاب‌بندی را بررسی کنید.

علاوه بر این، عایق را از نظر تناسب محکم در اطراف اجزای ساختمان که در عایق نفوذ می کنند، مانند جعبه های برق، بررسی کنید. برای ارزیابی انواع عایق اسپری شده یا دمیده شده، عمق عایق را اندازه گیری کنید و شکاف در پوشش را بررسی کنید.

اگر تصمیم گرفتید عایق الاستومری را خودتان نصب کنید، دستورالعمل های سازنده و اقدامات احتیاطی ایمنی را به دقت دنبال کنید و قوانین محلی ساختمان و آتش نشانی را بررسی کنید.

دستورالعمل های خود را انجام دهید از گروه تجارت پشم شیشه و پشم معدنی موجود است. گروه تجارت سلولز استخدام یک متخصص را توصیه می کند، اما اگر یک نصاب واجد شرایط در منطقه شما وجود ندارد یا احساس راحتی می کنید که این کار را انجام دهید، ممکن است بتوانید از تولیدکنندگان راهنمایی بگیرید.

جدول زیر نمای کلی بیشتر مواد عایق موجود، نحوه نصب، محل نصب آنها و مزایای آنها را ارائه می دهد.

انواع عایق

پتو: عایق بت اند رول
عایق پتویی - متداول ترین و در دسترس ترین نوع عایق - به شکل خفاشی یا رول وجود دارد. این شامل الیاف انعطاف پذیر است که معمولاً فایبرگلاس است. همچنین می توانید خفاش ها و رول های ساخته شده از پشم معدنی (سنگ و سرباره)، الیاف پلاستیکی و الیاف طبیعی مانند پنبه و پشم گوسفند را پیدا کنید. در مورد این مواد عایق بیشتر بدانید.

خفاش‌ها و رول‌ها در عرض‌های متناسب با فاصله استاندارد گل‌میخ‌های دیوار، خرپاها یا تیرهای زیر شیروانی و تیرچه‌های کف موجود هستند: دیوارهای ۲ اینچ در ۴ اینچ می‌توانند چوب‌های R-13 یا R-15 را در خود جای دهند. دیوارهای 2 اینچ در 6 اینچ می توانند از محصولات R-19 یا R-21 استفاده کنند. رول های پیوسته را می توان با دست برش داد و به تناسب آن برش داد.

آنها با یا بدون روکش در دسترس هستند. سازندگان اغلب یک روکش (مانند کاغذ کرافت، کاغذ فویل-کرافت یا وینیل) را به عنوان مانع بخار و/یا مانع هوا متصل می کنند. خفاش هایی با روکش مخصوص ضد شعله در عرض های مختلف برای دیوارهای زیرزمین و سایر مکان هایی که عایق در معرض دید قرار می گیرد موجود است. روکش نیز به تسهیل حمل و بست در حین نصب کمک می کند.

برای تعیین ضخامت واقعی، ارزش R و هزینه پتوها و چوب های فایبرگلاس با سازنده و/یا تامین کننده ساختمان محلی خود کار کنید.

عایق بلوک بتنی

از بلوک های بتنی برای ساخت پی و دیوار خانه استفاده می شود و راه های مختلفی برای عایق کاری وجود دارد. اگر هسته ها به دلایل ساختاری با فولاد و بتن پر نشده باشند، می توان آنها را با عایق پر کرد که میانگین R-value دیوار را افزایش می دهد. با این حال، مطالعات میدانی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشان داده‌اند که پر کردن هسته از هر نوع، صرفه‌جویی کمی در مصرف سوخت می‌کند، زیرا گرما به آسانی از طریق قسمت‌های جامد دیوارها هدایت می‌شود.

نصب عایق روی سطح بلوک ها چه در بیرون و چه در داخل دیوارهای فونداسیون موثرتر است. قرار دادن عایق در قسمت بیرونی دارای مزیت اضافه ای است که جرم حرارتی بلوک ها را در فضای مطبوع قرار می دهد که می تواند دمای داخلی را تعدیل کند.

برخی از تولید کنندگان دانه های پلی استایرن را در بلوک های بتنی وارد می کنند، در حالی که برخی دیگر بلوک های بتنی را می سازند که درج های فوم سفت و سخت را در خود جای می دهند.

در ایالات متحده، دو نوع از واحدهای بنایی بتنی اتوکلاو شده جامد و پیش ساخته در حال حاضر موجود است: بتن هوادهی اتوکلاو شده (AAC) و بتن سلولی اتوکلاو شده (ACC). این ماده حاوی حدود 80 درصد هوا از نظر حجم است و از اواخر دهه 1940 معمولاً در اروپا استفاده می شود. بتن اتوکلاو شده می تواند تا ده برابر ارزش عایق بتن معمولی داشته باشد. بلوک ها بزرگ، سبک هستند و به راحتی با ابزار معمولی اره، میخکوب شده و شکل می گیرند. این ماده به راحتی آب را جذب می کند، بنابراین نیاز به محافظت در برابر رطوبت دارد. ACC پیش ساخته از خاکستر بادی به جای شن و ماسه با سیلیس بالا استفاده می کند که آن را از AAC متمایز می کند. خاکستر بادی خاکستر زباله ای است که از سوزاندن زغال سنگ در نیروگاه های برق تولید می شود.

واحدهای توخالی ساخته شده با ترکیبی از بتن و تراشه های چوب نیز موجود هستند. نصب آنها با انباشته شدن واحدها بدون استفاده از ملات (پاکسازی خشک) و پر کردن هسته ها با بتن و فولاد سازه ای انجام می شود. یکی از مشکلات احتمالی این نوع واحدها این است که چوب در معرض اثرات رطوبت و حشرات است.

دیوارهای بلوک بتنی معمولاً در حین ساخت و ساز خانه جدید یا بازسازی اساسی با بلوک های بتنی عایق عایق یا ساخته می شوند. دیوارهای بلوک در خانه های موجود را می توان از داخل عایق بندی کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولاتی که معمولاً برای عایق کاری بلوک بتنی استفاده می شوند، به مواد عایق مراجعه کنید.

فوم برد یا فوم سفت و سخت

تخته های فوم - پانل های عایق سفت و سخت - می توانند برای عایق کاری تقریباً هر قسمت از خانه شما، از پشت بام گرفته تا فونداسیون استفاده شوند. آنها در روکش دیوارهای خارجی، روکش داخلی برای دیوارهای زیرزمین و کاربردهای خاص مانند دریچه زیر شیروانی بسیار موثر هستند. آنها مقاومت حرارتی خوبی را ارائه می دهند (تا 2 برابر بیشتر از سایر مواد عایق با ضخامت یکسان)، و رسانش گرما را از طریق عناصر ساختاری مانند چوب و گل میخ های فولادی کاهش می دهند. رایج ترین مواد مورد استفاده در ساخت فوم برد شامل پلی استایرن، پلی ایزوسیانورات (پلی ایزو) و پلی اورتان می باشد.

عایق بندی قالب های بتنی

قالب های عایق بتن (ICF) اساساً فرم هایی برای دیوارهای بتنی ریخته شده هستند که به عنوان بخشی از مجموعه دیوار باقی می مانند. این سیستم دیوارهایی با مقاومت حرارتی بالا، معمولاً در حدود R-20 ایجاد می کند. اگرچه خانه‌های ICF با استفاده از بتن ساخته می‌شوند، اما شبیه خانه‌های چوبی سنتی هستند.

سیستم های ICF از صفحات فوم متصل به هم یا بلوک های عایق فوم توخالی به هم پیوسته تشکیل شده اند. تخته های فوم با استفاده از بند پلاستیکی به یکدیگر محکم می شوند. به همراه فوم بردها می توان میلگردهای فولادی (میلگرد) را برای تقویت قبل از ریختن بتن اضافه کرد. هنگام استفاده از بلوک های فوم، اغلب از میله های فولادی در داخل هسته های توخالی برای تقویت دیوارها استفاده می شود.

نوار فوم در اطراف هسته های پر از بتون بلوک ها می تواند دسترسی آسان برای حشرات و آب های زیرزمینی را فراهم کند. برای کمک به جلوگیری از این مشکلات، برخی از تولیدکنندگان بلوک‌های فوم حشره‌کش را می‌سازند و روش‌هایی را برای ضد آب کردن آن‌ها ترویج می‌کنند. نصب سیستم ICF به یک پیمانکار مجرب نیاز دارد که از طریق انجمن قالب بتن عایق در دسترس باشد.

عایق شل و پر و دمیده شده

عایق شل از ذرات کوچک فیبر، فوم یا مواد دیگر تشکیل شده است. این ذرات کوچک یک ماده عایق را تشکیل می دهند که می تواند بدون ایجاد مزاحمت در ساختارها یا پرداخت ها با هر فضایی مطابقت داشته باشد. این توانایی انطباق باعث می‌شود عایق‌های شل برای مقاوم‌سازی و مکان‌هایی که نصب انواع دیگر عایق‌ها دشوار است، مناسب باشد.

رایج ترین انواع مواد مورد استفاده برای عایق های شل شامل سلولز، فایبرگلاس و پشم معدنی (سنگ یا سرباره) می باشد. همه این مواد با استفاده از مواد زائد بازیافتی تولید می شوند. سلولز عمدتاً از کاغذ روزنامه بازیافت شده ساخته می شود. اکثر محصولات فایبرگلاس حاوی 40 تا 60 درصد شیشه بازیافتی هستند. پشم معدنی معمولاً از 75 درصد محتوای بازیافتی پسا صنعتی تولید می شود.

برخی از مواد عایق شل که کمتر رایج هستند عبارتند از مهره های پلی استایرن و پرلیت. عایق شل را می توان در حفره های محصور مانند دیوارها یا فضاهای غیر محصور مانند اتاق زیر شیروانی نصب کرد. سلولز، فایبرگلاس و پشم سنگ معمولاً توسط نصاب‌های با تجربه که در دستیابی به چگالی و مقادیر R صحیح مهارت دارند، دمیده می‌شوند. دانه های پلی استایرن، ورمیکولیت و پرلیت معمولاً ریخته می شوند.
کمیسیون تجارت فدرال "قاعده مقررات تجارت در مورد برچسب زدن و تبلیغات عایق خانه" را صادر کرده است (16 CFR قسمت 460). کمیسیون قانون R-value را برای منع کردن اعمال یا شیوه های خاص غیرمنصفانه یا فریبنده، در سطح صنعت، صادر کرد. این قانون ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان و سایر افرادی که عایق‌های خانگی را می‌فروشند، ارزش R و اطلاعات مربوط به هر محصول (به عنوان مثال، ضخامت، سطح پوشش در هر بسته) را روی برچسب‌های بسته‌بندی و برگه‌های اطلاعات سازنده تعیین و افشا کنند. رتبه‌بندی‌های R-value در انواع و اشکال مختلف عایق‌های خانگی و محصولاتی با همان نوع و شکل متفاوت است.

برای عایق شل، هر سازنده باید مقدار R محصول خود را در چگالی ته نشین شده تعیین کند و نمودارهای پوششی را ایجاد کند که حداقل ضخامت ته نشین شده، حداقل وزن در هر فوت مربع و سطح پوشش در هر کیسه را برای مقادیر مختلف R کل نشان دهد.

زیرا با افزایش ضخامت نصب شده عایق شل، چگالی ته نشینی آن نیز به دلیل فشرده شدن عایق تحت وزن خود افزایش می یابد. بنابراین، مقدار R عایق شل به تناسب ضخامت تغییر نمی کند. نمودارهای پوشش سازنده، کیسه های عایق مورد نیاز در هر فوت مربع از منطقه تحت پوشش را مشخص می کند. حداکثر سطح پوشش برای یک کیسه عایق؛ حداقل وزن در هر فوت مربع عایق نصب شده؛ و ضخامت اولیه و ته نشین شده عایق نصب شده مورد نیاز برای دستیابی به یک مقدار R خاص.

موانع تابشی و سیستم های عایق بازتابی

بر خلاف اکثر سیستم های عایق معمولی که در برابر جریان گرمای رسانا و همرفت مقاومت می کنند، موانع تابشی و عایق بازتابی با انعکاس گرمای تابشی کار می کنند. موانع تابشی در خانه ها - معمولاً در اتاق زیر شیروانی - در درجه اول برای کاهش گرمای تابستان نصب می شوند که به کاهش هزینه های خنک کننده کمک می کند. عایق انعکاسی سطوح انعکاسی - معمولاً فویل‌های آلومینیومی - را در سیستم‌های عایق قرار می‌دهد که می‌تواند شامل انواع پشتیبان‌ها مانند کاغذ کرافت، فیلم پلاستیکی، حباب‌های پلی اتیلن یا مقوا و همچنین مواد عایق حرارتی باشد.

گرمای تابشی در یک خط مستقیم از هر سطحی حرکت می کند و هر جامدی را که انرژی آن را جذب می کند گرم می کند. وقتی خورشید سقفی را گرم می کند، در درجه اول انرژی تابشی خورشید است که سقف را داغ می کند. بخش بزرگی از این گرما از طریق رسانایی از طریق مواد سقف به سمت اتاق زیر شیروانی سقف منتقل می شود. مواد سقف داغ سپس انرژی گرمایی به دست آمده خود را به سطوح سردتر اتاق زیر شیروانی، از جمله کانال های هوا و کف اتاق زیر شیروانی می تاباند. یک مانع تابشی انتقال حرارت تابشی از سطح زیرین سقف به سایر سطوح در اتاق زیر شیروانی را کاهش می دهد. برای موثر بودن، باید با فضای هوایی بزرگ روبرو شود.

موانع تابشی در آب و هوای گرم موثرتر هستند، به ویژه زمانی که مجاری هوای خنک کننده در اتاق زیر شیروانی قرار دارند. برخی از مطالعات نشان می دهد که موانع تابشی می توانند هزینه های خنک کننده را 5٪ تا 10٪ در صورت استفاده در آب و هوای گرم و آفتابی کاهش دهند. افزایش گرمای کاهش یافته حتی ممکن است امکان سیستم تهویه مطبوع کوچکتر را فراهم کند. با این حال، در آب و هوای سرد، معمولاً نصب عایق حرارتی بیشتر مقرون به صرفه تر است.

عایق تخته فیبر صلب

عایق فیبر سفت یا تخته فیبری از فایبرگلاس یا مواد پشم معدنی تشکیل شده است و در درجه اول برای عایق کاری مجاری هوا در خانه ها استفاده می شود. همچنین در مواقعی که نیاز به عایق است که بتواند دمای بالا را تحمل کند استفاده می شود. این محصولات در طیف وسیعی از ضخامت ها از 1 اینچ تا 2.5 اینچ تولید می شوند.

نصب در کانال‌های هوا معمولاً توسط پیمانکاران HVAC انجام می‌شود که عایق را در مغازه‌ها یا محل‌های کاری خود می‌سازند. روی سطوح مجرای خارجی، آنها می توانند عایق را با چسباندن آن بر روی پین های جوش و محکم کردن با گیره های سرعت یا واشر نصب کنند. آنها همچنین می توانند از پین های جوش مخصوص با سر واشرهای یکپارچه استفاده کنند. سپس تخته های بدون سطح را می توان با سیمان عایق تقویت شده، بوم، یا ماستیک ضد آب و هوا تکمیل کرد. تخته های روکش را می توان به همین ترتیب نصب کرد و اتصالات بین تخته ها را با نوار حساس به فشار یا پارچه شیشه ای و ماستیک مهر و موم کرد.

عایق فوم اسپری شده و فوم در محل

مواد عایق فوم مایع را می توان اسپری کرد، در محل کف کرد، تزریق کرد یا ریخت. عایق فوم در محل را می توان برای عایق کاری و کاهش نشت هوا به دیوارها، سطوح زیر شیروانی یا زیر کف دمید. برخی از تاسیسات می توانند مقدار R بالاتری نسبت به عایق batt سنتی برای همان ضخامت داشته باشند و می توانند حتی کوچکترین حفره ها را پر کنند و یک مانع هوایی موثر ایجاد کنند. می‌توانید از قوطی‌های کوچک عایق کف تحت فشار برای کاهش نشت هوا در سوراخ‌ها و ترک‌ها، مانند چارچوب پنجره‌ها و درها، و نفوذ برق و لوله‌کشی استفاده کنید.

مشاهده لیست قیمت انواع عایق در لینک روبرو : عایق

یک آبگرمکن برقی بسیار کارآمد است که از مواد فولادی ضد زنگ بادوام ساخته شده است تا مادام العمر شما را دوام بیاورد. این دستگاه که با عایق فوم سنگین ساخته شده است، حداقل تلفات حرارتی را برای رفع نیازهای گرمایشی شما دارد. عناصر تیتانیوم نیاز به میله‌های آند را از بین می‌برند و در برابر تشکیل رسوب برای عمر طولانی‌تر مخزن مقاومت می‌کنند. Everlast Residential دارای ضمانت مادام العمر است!
انرژی کارآمد

تا 94/0 ضریب انرژی یکنواخت (UEF) کار می کند. ساختار فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا و عملکرد بهینه انرژی به آن اجازه می دهد تا آب گرم طولانی را بدون مصرف مقدار زیادی انرژی فراهم کند. یک لوله غوطه ور آب سرد را به المنت گرمایشی نزدیک کف مخزن هدایت می کند تا مخلوط شدن آب سرد و گرم را به حداقل برساند.
عناصر فولادی ضد زنگ در مخزن نیاز به میله های آند را از بین می برد، در برابر رسوب مقاومت می کند و قابلیت انتقال حرارت نهایی را فراهم می کند. چگالی وات کم المان ها احتمال سوختن المنت را کاهش می دهد و عمر طولانی تری نسبت به المان های معمولی دارد.
Everlast Residential همچنین با قانون آب آشامیدنی ایمن (بخش 1417) مطابقت دارد و بدون سرب است!
قطعات بادوام، تلفات حرارتی کم در حالت آماده به کار، نرخ بازیابی بالا و قوی ترین گارانتی صنعت، آبگرمکن برقی Everlast را به گزینه ای ایده آل برای نیازهای گرمایش آب الکتریکی تبدیل کرده است.

محصول خود را انتخاب کنید

آبگرمکن برقی مسکونی Everlast در مدل های 40 و 52 گالن و در 4500 یا 5500 وات موجود است. گزینه های گارانتی 8 و 12 ساله نیز موجود است. برای سفارش لطفا N08 یا N12 را به عنوان پسوند به شماره مدل اضافه کنید.

کیفیت برای یک عمر

از طریق یک منبع گرمای متمرکز با لیزر جوش داده می شود و ساخت و ساز با کیفیت بالا و طولانی مدت تولید می کند که در برابر نشتی بادوام است. مخزن از جنس استنلس استیل 316 لیتری است که برای نصب راحت تر آن را سبک وزن می کند. همچنین در برابر خوردگی مقاوم است، نیاز به میله های آند را از بین می برد و در برابر شرایط سخت آب محافظت می کند. مخزن دارای عایق فوم سنگین برای حداقل تلفات حرارتی است.

نصب آسانتر

ورودی و خروجی Everlast Residential تله های حرارتی تعبیه کرده اند تا گرما را در مخزن آبگرمکن بوتان برای کارایی بیشتر نگه دارند. یک تابلوی دسترسی الکتریکی در بالای دستگاه و یک شیر کاهش دما/فشار در کنار دستگاه قرار دارد. مدل 40 گالن دارای ارتفاع 54.25 اینچ است در حالی که مدل 52 گالن 66.75 اینچ ارتفاع دارد. این واحد دارای شیر تخلیه T & P و شیر تخلیه کامل برنجی است.

مشاهده لیست قیمت آبگرمکن برقی در لینک روبرو : آبگرمکن برقی

گرمایش پاسخگو و انعطاف پذیر

گرمایش مرکزی رادیاتور آب گرم بهترین راه برای گرم کردن خانه های جدید و موجود کیوی است. نه تنها سطوح بسیار بالاتری از راحتی را ارائه می دهد، بلکه بهترین پاسخ را به آب و هوای متغیر و سبک زندگی پرمشغله ما می دهد و دقیقاً همان چیزی را که ما می خواهیم به ما می دهد.

راحتی و راحتی اتوماسیون از پیش برنامه ریزی شده برای گرم کردن خانه همراه با کنترل اتاق فردی در مقایسه با روش های معمولی که در نیوزلند استفاده می شود، آشکار است.

در حالی که می‌توانیم سعی کنیم احساس سیستم رادیاتور آب گرم را توضیح دهیم، کلمات نمی‌توانند ماهیت را بیان کنند. واقعا باید حس کرد تا فهمید.

لطفاً با ما تماس بگیرید تا دریابید که در کجا می توانید احساس راحتی یکنواخت رادیاتور آب گرم را در سراسر خانه تجربه کنید.

گرمایش مرکزی نیوزلند مجموعه رادیاتورهای مشهور جهانی دلونگی را با 25 سال ضمانت ارائه می کند. طیف وسیعی از سبک ها و رنگ ها برای مطابقت با هر دکوراسیونی وجود دارد. محدوده استاندارد رادیاتور فولادی مقرون به صرفه ترین و کارآمدترین است. مزایای رادیاتور در یک نگاه عبارتند از:

سالم: با ایجاد گرمایش یکنواخت در سراسر خانه، نقاط مرطوب و سرد را کاهش می دهد. بدون حرکت هوای دمیده - ایده آل برای مبتلایان به آسم.
پاسخگو: رادیاتورها به سرعت گرم و سرد می شوند. مناسب الگوی آب و هوای کیوی.
ایمن: رادیاتورها برای کودکان، افراد مسن و حیوانات خانگی عالی هستند.
بی صدا: رادیاتورها برخلاف واحدهای تهویه مطبوع کاملاً بی صدا هستند.
قابل کنترل: تمامی رادیاتورها به صورت جداگانه یا سیستمی کنترل می شوند.
شیک: رادیاتورها در شکل‌ها، سبک‌ها و هر رنگی که شما انتخاب می‌کنید، وجود دارند که به آنها اجازه می‌دهد با هم ترکیب شوند یا ویژگی داشته باشند.

گرمایش رادیاتور طراح

رادیاتورهای طراحی شده توسط Radiatori، Ridea و Scirocco با سفارش ویژه در دسترس هستند. این رادیاتورهای چشم نواز، کارایی حرارتی و زیبایی شناسی را ترکیب می کنند تا طراحی داخلی را تکمیل کنند یا به عنوان یک نقطه کانونی عمل کنند.

یک انتخاب محبوب در میان کیوی ها، رادیاتور آلومنیومی زیبای Multicolonna است که برای بازسازی های سنتی و ساختمان های مدرن به همان اندازه مناسب است. رادیاتورهای طراح بیشتر را می توانید در گالری ما مشاهده کنید.

رادیاتور فن کویل

رادیاتورهای فن کویل از یک فن الکتریکی داخلی برای کمک به انتقال حرارت طبیعی استفاده می کنند. در نتیجه، آنها می توانند مقادیر زیادی گرما را برای یک واحد نسبتا کوچک منتشر کنند. فن کویل ها که نسبت به رادیاتور برقی سنتی به گرمای کمتری نیاز دارند، برای پمپ های حرارتی هوا به آب مناسب هستند. امتیاز دیگر این است که فن کویل ها می توانند برای خنک کردن اتاق ها در صورت ترکیب با پمپ حرارتی مناسب هوا به آب استفاده شوند.

فن کویل ها را می توان به عنوان یک واحد مستقل روی دیوار نصب کرد، داخل دیوار فرو رفت یا کاملاً مخفی شد تا فقط گریل های ورودی و خروجی نشان داده شوند.

رادیاتور فن کویل دارای 5 سال گارانتی می باشد.

ملاحظات طراحی

گرمایش مرکزی نیوزلند تمام سیستم‌های رادیاتور را برای اطمینان از کارآمد و مؤثر بودن آنها تنظیم می‌کند. ما با شما یا مدیر پروژه شما کار می کنیم تا از حداقل اختلال در جدول زمانی، دارایی فیزیکی و بودجه اطمینان حاصل کنیم.

در سیستم گرمایش مرکزی آب گرم، لوله کشی از دیگ بخار تا رادیاتورهای واقع در سراسر خانه اجرا می شود. در خانه هایی با اسکلت چوبی، لوله ها مانند خدمات برق و لوله کشی از چوب قاب عبور می کنند.

در خانه ای که از بتنی ساخته شده است، می توان لوله ها را بین باتوم های دیوار و سقف اجرا کرد یا به داخل دیوار تعقیب کرد.

برای اطمینان از دستیابی به دمای یکنواخت در سرتاسر خانه، رادیاتورها باید در هر اتاقی قرار داده شوند. در خانه های چند طبقه، رادیاتورها نیز باید در اتاق های طبقه بالا و در فرود قرار گیرند.

بر اساس استاندارد انگلستان، 25 درصد افزایش گرما به سطح بعدی در خانه ای که به خوبی عایق بندی شده است، مجاز است. بنابراین، ما یک نیاز خروجی کاهش یافته را در محاسبات خود برای سطوح بالاتر فاکتور می کنیم.

مراقبت از صاحب خانه

ما می دانیم که در یک زمان می توان چیزهای زیادی را دریافت کرد. به همین دلیل است که ما به شما کمک می کنیم تا در زمان مناسب در مورد پروژه گرمایشی خود تصمیم گیری کنید.

اگر شک دارید، در تماس با تیم پشتیبانی مشتری دوستانه ما تردید نکنید، خوشحالیم که در تمام جنبه های نصب گرمایش خانه شما کمک می کنند.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور

گرمایش پاسخگو و انعطاف پذیر

گرمایش مرکزی رادیاتور آب گرم بهترین راه برای گرم کردن خانه های جدید و موجود کیوی است. نه تنها سطوح بسیار بالاتری از راحتی را ارائه می دهد، بلکه بهترین پاسخ را به آب و هوای متغیر و سبک زندگی پرمشغله ما می دهد و دقیقاً همان چیزی را که ما می خواهیم به ما می دهد.

راحتی و راحتی اتوماسیون از پیش برنامه ریزی شده برای گرم کردن خانه همراه با کنترل اتاق فردی در مقایسه با روش های معمولی که در نیوزلند استفاده می شود، آشکار است.

در حالی که می‌توانیم سعی کنیم احساس سیستم رادیاتور آب گرم را توضیح دهیم، کلمات نمی‌توانند ماهیت را بیان کنند. واقعا باید حس کرد تا فهمید.

لطفاً با ما تماس بگیرید تا دریابید که در کجا می توانید احساس راحتی یکنواخت رادیاتور آب گرم را در سراسر خانه تجربه کنید.

گرمایش مرکزی نیوزلند مجموعه رادیاتورهای مشهور جهانی دلونگی را با 25 سال ضمانت ارائه می کند. طیف وسیعی از سبک ها و رنگ ها برای مطابقت با هر دکوراسیونی وجود دارد. محدوده استاندارد رادیاتور فولادی مقرون به صرفه ترین و کارآمدترین است. مزایای رادیاتور در یک نگاه عبارتند از:

سالم: با ایجاد گرمایش یکنواخت در سراسر خانه، نقاط مرطوب و سرد را کاهش می دهد. بدون حرکت هوای دمیده - ایده آل برای مبتلایان به آسم.
پاسخگو: رادیاتورها به سرعت گرم و سرد می شوند. مناسب الگوی آب و هوای کیوی.
ایمن: رادیاتورها برای کودکان، افراد مسن و حیوانات خانگی عالی هستند.
بی صدا: رادیاتورها برخلاف واحدهای تهویه مطبوع کاملاً بی صدا هستند.
قابل کنترل: تمامی رادیاتورها به صورت جداگانه یا سیستمی کنترل می شوند.
شیک: رادیاتورها در شکل‌ها، سبک‌ها و هر رنگی که شما انتخاب می‌کنید، وجود دارند که به آنها اجازه می‌دهد با هم ترکیب شوند یا ویژگی داشته باشند.

گرمایش رادیاتور طراح

رادیاتورهای طراحی شده توسط Radiatori، Ridea و Scirocco با سفارش ویژه در دسترس هستند. این رادیاتورهای چشم نواز، کارایی حرارتی و زیبایی شناسی را ترکیب می کنند تا طراحی داخلی را تکمیل کنند یا به عنوان یک نقطه کانونی عمل کنند.

یک انتخاب محبوب در میان کیوی ها، رادیاتور آلومنیومی زیبای Multicolonna است که برای بازسازی های سنتی و ساختمان های مدرن به همان اندازه مناسب است. رادیاتورهای طراح بیشتر را می توانید در گالری ما مشاهده کنید.

رادیاتور فن کویل

رادیاتورهای فن کویل از یک فن الکتریکی داخلی برای کمک به انتقال حرارت طبیعی استفاده می کنند. در نتیجه، آنها می توانند مقادیر زیادی گرما را برای یک واحد نسبتا کوچک منتشر کنند. فن کویل ها که نسبت به رادیاتور برقی سنتی به گرمای کمتری نیاز دارند، برای پمپ های حرارتی هوا به آب مناسب هستند. امتیاز دیگر این است که فن کویل ها می توانند برای خنک کردن اتاق ها در صورت ترکیب با پمپ حرارتی مناسب هوا به آب استفاده شوند.

فن کویل ها را می توان به عنوان یک واحد مستقل روی دیوار نصب کرد، داخل دیوار فرو رفت یا کاملاً مخفی شد تا فقط گریل های ورودی و خروجی نشان داده شوند.

رادیاتور فن کویل دارای 5 سال گارانتی می باشد.

ملاحظات طراحی

گرمایش مرکزی نیوزلند تمام سیستم‌های رادیاتور را برای اطمینان از کارآمد و مؤثر بودن آنها تنظیم می‌کند. ما با شما یا مدیر پروژه شما کار می کنیم تا از حداقل اختلال در جدول زمانی، دارایی فیزیکی و بودجه اطمینان حاصل کنیم.

در سیستم گرمایش مرکزی آب گرم، لوله کشی از دیگ بخار تا رادیاتورهای واقع در سراسر خانه اجرا می شود. در خانه هایی با اسکلت چوبی، لوله ها مانند خدمات برق و لوله کشی از چوب قاب عبور می کنند.

در خانه ای که از بتنی ساخته شده است، می توان لوله ها را بین باتوم های دیوار و سقف اجرا کرد یا به داخل دیوار تعقیب کرد.

برای اطمینان از دستیابی به دمای یکنواخت در سرتاسر خانه، رادیاتورها باید در هر اتاقی قرار داده شوند. در خانه های چند طبقه، رادیاتورها نیز باید در اتاق های طبقه بالا و در فرود قرار گیرند.

بر اساس استاندارد انگلستان، 25 درصد افزایش گرما به سطح بعدی در خانه ای که به خوبی عایق بندی شده است، مجاز است. بنابراین، ما یک نیاز خروجی کاهش یافته را در محاسبات خود برای سطوح بالاتر فاکتور می کنیم.

مراقبت از صاحب خانه

ما می دانیم که در یک زمان می توان چیزهای زیادی را دریافت کرد. به همین دلیل است که ما به شما کمک می کنیم تا در زمان مناسب در مورد پروژه گرمایشی خود تصمیم گیری کنید.

اگر شک دارید، در تماس با تیم پشتیبانی مشتری دوستانه ما تردید نکنید، خوشحالیم که در تمام جنبه های نصب گرمایش خانه شما کمک می کنند.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور

شرکت ایران رادیاتور یک سال بعد از شروع فعالیت خود توانست اولین تولید خود را که رادیاتور آلومینیومی بود، روانه بازار نماید. 
استقبال مصرف کنندگان از محصول تولیدی چشم گیر بود و ابران رادیاتور تولید خود را افزایش داد و اکنون شرکت ایران رادیاتور یکی از بزرگترین تولید کنندگان رادیاتور آلومینیومی ، رادیاتور پنلی ، پکیج، مشعل خانگی و مشعل صنعتی ، حوله خشک کن و کولر گازی در خاور میانه است.
یکی از جدیدترین محصولات این شرکت کولر گازی ایران رادیاتور می باشد که از سال 96 به محصولات خود اضافه نموده است.
محصولات ایران رادیاتور با توجه به کیفیت و قیمت مناسبی که دارند، تبدیل به یک برند محبوب در بازارهای ایران شده است.

رادیاتور ایران رادیاتور

مشعل ایران رادیاتور

حوله خشک کن ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور

کولر گازی ایرن رادیاتور

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت در لینک روبرو : آشنایی با محصولات شرکت ایران رادیاتور

آز آنجا که برق پاک ترین نوع انرژی است، به منبع آن بخاری برقی نیز این گونه است. بخاری برقی با داشتن مکانیزمی متفاوت به منظور تولید گرما و نداشتن فرایند احتراق نسبت به سایر بخاری ها دارای مزایای بیشتری است:

1. عدم نیاز به دودکش
2. عدم نیاز به تامین هوای احتراق
3. قابلیت بیشتر در کنترل دمای محیط (به واسطه ترموستات دستگاه)
4. و...

انواع بخاری های برقی

1. دیواری
2. سقفی
3. زمینی
4. پاخور
5. رادیاتوری

مکانیزم عملکرد این نوع بخاری به گونه ای است که انرژی الکتریکی (برق) ورودی به بخاری به واسطه یک المنت حرارتی به گرما (انرژی حرارتی) تبدیل می شود.

از آنجا که دمای المنت حرارتی بسیار زیاد است، به منظور حفاظت بدنه این نوع بخاری و همچنین افزایش راندمان حرارتی آن، از ورق های فلزی بازتابنده که سبب جلوگیری از انتقال گرما به بدنه ی پشتی دستگاه، و همچنین افزایش انتقال حرارت از طریق روش تابشی به محیط می شود، استفاده می گردد.

این نوع بخاری در حالت بدون فن دارای مکانیزم انتقال حرارت تابشی و جابه جایی طبیعی، در حالت فن دار دارای مکانیزم تابشی و جابه جایی اجباری می باشد.

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت هیتر در لینک روبرو : بخاری برقی

اگر به تازگی یک آبگرمکن ایستاده جدید خریداری کرده اید ، احتمالاً برای نصب آن آماده می شوید. در واقع شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که آیا باید از پایه آبگرمکن استفاده کنید یا خیر. اما آیا واقعاً به یکی نیاز دارید؟ برخی از آبگرمکن ها نیاز به استفاده از پایه دارند ، اما به طور معمول این کد ساختمان و لوله کشی در منطقه شما است که حرف آخر را در این مورد می زند.

شاید متوجه شده باشید که برخی از همسایگان شما آبگرمکن ایستاده خود را روی پایه نصب کرده اند و برخی دیگر اینطور نیست. این مقاله توضیح می دهد که چرا یک پایه آبگرمکن نیاز است ، و به شما کمک می کند تا تشخیص دهید که آیا بخاری جدید شما واقعاً به آن احتیاج دارد یا خیر.

پایه آبگرمکن چیست؟

آبگرمکن ایستاده دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد. این یک پایه است که یک آبگرمکن در بالای آن قرار دارد تا آن را بالاتر از سطح زمین قرار دهد. و همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید ، یک پایه آبگرمکن معمولاً از مواد با دوام مانند فولاد گالوانیزه ساخته می شود ، که به آن اجازه می دهد وزن یک مخزن کامل آب را تحمل کند و برای مدت بسیار طولانی دوام بیاورد.

توجه به این نکته ضروری است که شما نباید آبگرمکن را به تنهایی در بالای هر پایه قرار دهید ، بلکه باید به گونه ای طراحی شود که وزن و شکل یک آبگرمکن مدرن را تحمل کند. در واقع ، دو شرط ساده وجود دارد که هر پایه آبگرمکن باید رعایت کند:

باید به اندازه کافی قوی باشد تا وزن آبگرمکن را تحمل کند.
شکل آن باید به گونه ای باشد که بتواند آبگرمکن را بدون سرنگونی بخاری متعادل کند.

آیا آبگرمکن نیاز به ایستادن دارد؟

اگر شما دارای یک آبگرمکن برقی به سبک مخزن هستید ، نیازی نیست آن را روی پایه قرار دهید. با این حال ، این مورد در مورد آبگرمکن های مخزن گاز صدق نمی کند و اگرچه بخاری های جدیدتر به گونه ای ساخته شده اند که نیازی به استفاده از پایه آبگرمکن ندارند ، اما هنوز هم توسط بسیاری از متخصصان لوله کشی و قوانین ساختمان محلی بسیار مورد تشویق قرار گرفته است.

دلیل استفاده از پایه آبگرمکن

سه دلیل عمده وجود دارد که شما باید آبگرمکن گازی خود را روی پایه آبگرمکن قرار دهید.

ایمنی - بدون شک این مهمترین دلیل است. آبگرمکن های گازی برای کار نیاز به هوا دارند. هنگامی که مایعات قابل اشتعال ، مانند بنزین ، در نزدیکی آبگرمکن گازی ذخیره یا ریخته می شوند ، آتش سوزی یا انفجار بزرگی رخ می دهد و از آنجا که آبگرمکن ها اغلب در گاراژ ، زیرزمین یا محل ذخیره سازی نصب می شوند ، این شرایط اغلب تا زمانی که یک مشکل وجود دارد

پس از سال 2005 ، آبگرمکن های گازی با فناوری مقاوم در برابر احتراق بخار شعله (FVIR) ساخته شده اند. این آبگرمکن ها با به دام انداختن و سوزاندن بخارهای خطرناک درون بدنه بخاری به جای ناحیه اطراف ، از وقوع آتش سوزی های فلش بک جلوگیری می کنند. آنها تا حدی قادر به انجام این کار هستند ، زیرا محفظه احتراق کاملاً آب بندی شده است.

اگرچه بخاری های FVIR بسیار ایمن تر هستند و از نظر فنی به یک آبگرمکن بوتان احتیاج ندارند ، اما افزودن یک لایه حفاظتی اضافی به خانه خود ، یک عمل خوب است.

کد لوله کشی یکنواخت - کدها ممکن است از یک شهر یا شهرستان به شهر دیگر متفاوت باشد ، و حتی ممکن است از کد لوله کشی یکنواخت که مسئول استانداردهای ملی است ، دقیق تر باشند. UPC نیاز دارد که شعله یا مکانیسم جرقه حداقل 18 اینچ از سطح زمین باشد.

همچنین ، بسیاری از کدهای ساختمان محلی هنوز هم نیاز دارند که آبگرمکن FVIR بر روی پایه های آبگرمکن قرار گیرد ، هرچند طوری طراحی شده اند که با خیال راحت بر روی زمین کار کنند. اگر بخاری جدیدتری دارید ، توصیه می کنیم با یک لوله کش حرفه ای مشورت کنید تا اطمینان حاصل کنید که نصب آبگرمکن شما مطابق با کدهای محلی شما است.

عمر مفید - نصب مستقیم آبگرمکن بر روی بتن ممکن است باعث شود زنگ زدگی آن بسیار سریعتر از زمانی باشد که از سطح زمین خارج شده باشد. هنگامی که آبگرمکن از پایین شروع به نشت می کند ، تقریباً همیشه مشکل خود مخزن است. هنگامی که این اتفاق می افتد ، تنها راه حل این است که کل آبگرمکن را تعویض کنید ، زیرا مخزن قابل تعمیر نیست. قرار دادن آبگرمکن بر روی پایه می تواند طول عمر دستگاه را افزایش دهد.

هزینه ایستاده آبگرمکن چقدر است

پایه های آبگرمکن بسیار گران نیستند ، به ویژه با توجه به مزایای آنها. هزینه ای که شما پرداخت می کنید تا حد زیادی بر اساس کیفیت ساخت و اندازه مخزن طراحی شده برای حمل است.

یک آبگرمکن معمولی دارای یک مخزن 50 گالنی است و به احتمال زیاد می توانید یک آبگرمکن گازی را در حدود 50 دلار برای این واحدها پیدا کنید. آبگرمکن های بزرگتر با ظرفیت مخزن 80 تا 120 گالن مخزن ممکن است بیش از 100 دلار قیمت داشته باشند.

مهم است که به خاطر داشته باشید که مانند همه چیز ، طیف گسترده ای از قیمت ها بسته به کیفیت ، ساخت و سازنده وجود دارد. شما نباید در یافتن یک پایه آبگرمکن با کیفیت برای رفع نیازهای خود مشکلی داشته باشید.

مشاهده لیست قیمت انواع آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن ایستاده

مدتی را صرف نگاه کردن به جایی که می خواهید رادیاتور خود را آویزان کنید کنید. نوع دیوار سرنخ هایی در مورد بهترین اندازه و سبک رادیاتور برای اتاق شما به شما می دهد.
اگر دیوار از سنگ تراشی محکم ، آجرکاری یا دیوار کشی ساخته شده باشد ، بهترین انتخاب شوفاژ را خواهید داشت. با تثبیت مناسب ، رادیاتورهای بزرگتر را می توان از دیوارهای محکم محکم آویزان کرد.
اگر دیوار از تخته گچ با فضای خالی پشت (دیوار گچ یا دیوار گل میخ) ساخته شده است ، باید محل کار ناودان ها را مشخص کنید. ناودان یاب یک ابزار مفید است که به راحتی آنها را پیدا می کند. میخ ها قوی ترین قسمت دیوار شما هستند و رادیاتور شما باید از آنها آویزان شود.
سعی کنید رادیاتور خود را در پشت قطعات بزرگ مبلمان نصب نکنید ، از حرارت در اطراف اتاق جلوگیری می کنید.
اگر آن را به دیوار خارجی آویزان کرده اید عایق کاری را فراموش نکنید ، این کار را می توان به راحتی با بازتابنده حرارت انجام داد.

لوله کشی یا رادیاتور برقی؟

خانه شما یا از سیستم گرمایش مرکزی آب گرم لوله کشی شده یا از رادیاتورهای برقی استفاده می کند.

اگر به دنبال تعویض یا افزودن رادیاتورهای بیشتر هستید ، احتمالاً می خواهید از سیستمی که در حال حاضر دارید استفاده کنید - اگرچه مواردی وجود دارد که ممکن است بخواهید تعویض کنید.

به عنوان مثال ، نصب رادیاتور برقی می تواند در محلی که گرمایش مرکزی شما در حال حاضر کار نمی کند ، آسان تر باشد ، بنابراین می تواند راه حل مناسبی برای تبدیل اتاق زیر شیروانی ، لوازم جانبی و باغ های سبز باشد.

رادیاتورهای لوله کشی سیستم های آب گرم لوله کشی از یک دیگ بخار برای گرم کردن آب گرم استفاده می کنند که سپس از طریق لوله ها در اطراف خانه شما به گردش در می آید.
رادیاتورهای برقی رادیاتورهای برقی به صورت مرکزی کنترل نمی شوند ، بلکه در هر اتاق جداگانه کنترل می شوند. سبک های مدرن باریک ، آسان برای نصب هستند و فقط به منبع برق اصلی در خانه شما نیاز دارند. برخی از مدل ها "plug and go" هستند و می توان آنها را به یک پریز معمولی متصل کرد ، برخی دیگر برای نصب نیاز به برق دارند.

دوگانه سوز

می توانید یک عنصر گرمایش ترموستاتیک اضافه کنید که رادیاتور شما را به یک سیستم دوگانه سوز تبدیل می کند. این دستگاهی است که در رادیاتور شما قرار دارد و به شما اجازه می دهد تا با استفاده از برق ، رادیاتور آلومینیومی لوله کشی شده خود را گرم کنید. مزیت این امر این است که شما می توانید بدون استفاده از انرژی زیاد برای گرم کردن کل خانه خود ، به طور مستقل یکی از وسایل را مانند حوله حمام خود گرم کنید.

رادیاتورهای دوگانه سوز نسبت به رادیاتورهای معمولی و ریل های حوله ای ، انعطاف پذیری و کنترل بیشتری را به شما ارائه می دهند ، زیرا می توان از آنها هنگام خاموش شدن سیستم گرمایش مرکزی استفاده کرد.

لوله کشی موجود خود را در نظر بگیرید
به محل لوله کشی خود نگاه کنید - آیا در امتداد دیوار اجرا می شود یا از روی زمین؟

اگر در امتداد دیوار حرکت می کنید ، اگر بخواهید اندازه یا سبک شوفاژ را تغییر دهید ، گزینه های زیادی خواهید داشت. یک رادیاتور بوتان جدید که عرض و عرض آن بیشتر از رادیاتور موجود است ، می تواند به راحتی با هرگونه لوله کشی اضافی بریده شود. انتخاب مدل باریک ممکن است مستلزم طولانی شدن لوله کشی باشد - اگر در این مورد مطمئن نیستید ، از یک لوله کش مجرب بخواهید.
اگر از روی زمین بلند شود ، این می تواند چند چالش ایجاد کند. اگر از جایگزینی با اندازه مشابه استفاده می کنید ، مشکلی ایجاد نمی شود ، اما اگر می خواهید اندازه یا سبک را تغییر دهید ، ممکن است برای جابجایی لوله ها ، کفپوش را بلند کنید. چند دقیقه وقت بگذارید تا اندازه دیوار یا ناحیه ای را که می خواهید رادیاتور را آویزان کنید ، فاصله بین لوله های موجود (داخل و خارج) و فاصله بین ناودانی را در صورت داشتن دیوار گل میخ اندازه بگیرید.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک روبرو : رادیاتور

قبل از خرید سیستم هیتر برقی ، مطمئن شوید که کدام گزینه برای شما مناسب است. شما باید در مورد موارد زیر فکر کنید:

محل قرارگیری هیتر:

موقعیت به منظور گرم کردن موثرتر اتاق مهم است. سعی کنید هیتر را با مبلمان یا لباس مسدود نکنید.

عادات زندگی شما:

به عنوان مثال ، آیا فقط از یک اتاق در خانه خود استفاده می کنید. آیا اتاق های خالی دارید که نیازی به گرمایش ندارند؟

بودجه شما:

بودجه خود را محاسبه کرده و به آن پایبند باشید. هیتر های برقی را می توان در هر زمان اضافه کرد تا ایده آل ترین هیتر را برای هر اتاق بدست آورد تا به بهترین نحو به گرمایش آن کمک کند.
همچنین ارزیابی کارایی انرژی خانه در کنار گرمایش الکتریکی بسیار مهم است. افزودن عایق سقف ، کف و دیوار می تواند راهی برای کاهش بیشتر قبض های انرژی شما و گرم نگه داشتن فضای شما برای مدت طولانی تری باشد.

سیستم های گرمایش مرکزی بیشتر

اگر مطمئن نیستید که سیستم هیتر برقی برای خانه شما مناسب است ، هیچ گزینه ای کم ندارید. و بسیاری از این موارد نیز قابل تامل است.

بیایید با محبوب ترین ها شروع کنیم: دیگ های آبگرم.

دیگ های آبگرم گاز در حدود 80 درصد از خانه های انگلستان نصب شده اند که دیگ های آبگرم روغن برای ملک هایی که به شبکه گاز متصل نیستند ، گزینه محبوب است. می توانید در مورد راهنمای خرید دیگ بخار در مورد انواع دیگ آبگرم اطلاعات بیشتری کسب کنید.

در حالی که دیگ های آبگرم گاز و نفت یک سیستم گرمایش موثر هستند ، کربن را در جو منتشر می کنند - یکی از عوامل اصلی تغییرات آب و هوا. در نتیجه ، سیستم های گرمایش جایگزین در حال بررسی هستند و محبوبیت انرژی های تجدیدپذیر رو به افزایش است.

سیستم های گرمایشی تجدیدپذیر گرما را از منابع پایدار مانند هوا ، زمین یا خورشیدی می گیرند. این سیستم ها عبارتند از:

پمپ های حرارتی منبع هوا
پمپ های حرارتی منبع زمینی
حرارتی خورشیدی

روی آوردن به سیستم گرمایش تجدیدپذیر یک گزینه بسیار کارآمد برای خانه شما است و مانند سیستم های هیتر برقی ، پمپ های حرارتی نیز برای کار به برق نیاز دارند. به عنوان پاداشی برای تولید گرمای تجدیدپذیر خود ، می توانید از طریق مشوق گرمای تجدید پذیر نیز پرداختی دریافت کنید.

برای نصب و راه اندازی سیستم های گرمایشی قیمت های رایگان دریافت کنید

صرف نظر از برنامه شما برای سیستم گرمایش مرکزی جدید ، می توانید با نصب کننده های محلی واجد شرایط با استفاده از راهنمای دیگ آبگرم ارتباط برقرار کنید. با استفاده از راهنمای دیگ بخار ، هزینه نصب هیتر برقی از حداکثر 3 نصب کننده در منطقه شما را دریافت خواهید کرد. با مقایسه نقل قول ها به این روش ، می توانید مطمئن باشید که سیستم هیتر برقی جدید شما با بهترین قیمت هیتر برقی برای بهترین شرکت برای کار نصب می شود.

مشاهده لیست قیمت هیتر برقی در لینک روبرو : هیتر برقی

آبگرمکن روشن نمی شود

شیر اصلی گاز مربوط به آبگرمکن بسته است
راه حل : آن را بازکنید
مراحل اولیه روشن نمودن دستگاه درست انجام نشده است
راه حل : دوباره و با دقت بیشتری کلیه مراحل درج شده روی بدنه دستگاه را انجام دهید.
شیر گاز آبگرمکن دیواری روی وضعیت شمعک قرار دارد
راه حل : پس از روشن شدن شمعک ، شیر گاز را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
کپسول گاز مایع خالی شده است . ( در صورت استفاده از گاز مایع )
راه حل : کپسول پر جایگزین آن کنید.

مشاهده مقاله و قیمت آبگرمکن دیواری در لینک زیر

رفع اشکالات احتمالی آبگرمکن دیواری بوتان

آبگرمکن های دیواری بوتان با پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه و سابقه درخشان گروه صنعتی بوتان در زمینه تولید لوازم گازسوز و با بهره گیری از فن آوری روز جهان و مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی مناسب برای شرایط مختلف اقلیمی کشورمان ، در مدل ها و طرفیت های متنوع طراحی و تولید می شوند.

برای آموزش روشن کردن آبگرمکن دیواری بوتان مراحل 1 تا 7 را به ترتیب انجام دهید تا دستگاه آماده کار شود، از آن به بعد تنها با باز کردن شیر آب گرم ، دستگاه روشن می شود.

1. شیر ورودی گاز مربوط به دستگاه را باز نمایید.
2. شیر ورودی آب سرد به دستگاه را باز نمایید.
3. شیرهای آب گرم مصرفی را بسته نگه دارید.
4. شیر تنظیم گاز را در وضعیت شمعک قرار دهید.سپس آن را تا انتها به داخل فشار داده  و نگه دارید.همزمان دکمه فندک را بزنید تا شمعک روشن شود ، 20 ثانیه بعد، شیر را رها نمایید.
5. اکنون شیر تنظیم گاز را در وضعیت روشن قرار دهید تا دستگاه همزمان با باز شدن شیر آب گرم روشن شود.

مشاهده ادامه مقاله و قیمت آبگرمکن دیواری در لینک زیر

https://www.bamintahvie.com/article/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86

اگر در مرحله نصب رادیاتورهای جدید در خانه خود هستید ، ممکن است از خود بپرسید که بهترین موقعیت برای به حداکثر رساندن بازده گرما کجاست.

روند انتخاب محل قرار دادن رادیاتور جدید اغلب توسط صاحبان قبلی تعیین می شود. احتمالاً لوله کشی در حال حاضر در محل انجام شده است و ممکن است بخواهید برای ساده نگه داشتن رادیاتورها رادیاتورهای مشابه را عوض کنید.

اما ممکن است اینگونه باشد که رادیاتورها در بهترین وضعیت قرار ندارند و ممکن است با صرف وقت برای نصب آنها در بهترین مکان ممکن از مزایای آن بهره مند شوید.

نصب رادیاتور زیر پنجره

مدت هاست که زیر پنجره بهترین مکان برای نصب رادیاتور در نظر گرفته شده است.

دلیل سنتی این اتفاق به روزهایی برمی گردد که پنجره های تک جداره در خانه ها برجسته بودند.

یک پنجره با شیشه یک نفره باعث می شود که هوای سرد زیادی از خارج وارد شود و این هوای سرد با آزاد شدن هوای گرم از بالای رادیاتور واکنش نشان داده و هوای گرم را به داخل اتاق فشار داده و گرم می کند.

علاوه بر این ، کاملاً معمول است که فضای زیر پنجره از وسایل خالی باشد ، بنابراین قرار دادن یک رادیاتور در اینجا باعث می شود که هوای گرم در اطراف اتاق جریان یابد بدون اینکه توسط چیزی مانند مبل مسدود شود.

مسکن مدرن امکان انعطاف پذیری بیشتر موقعیت را فراهم می کند
از آنجا که ساختمانهای جدید و خانه های به روز شده در حال حاضر دارای شیشه های دو یا سه جداره هستند ، نیاز به نصب رادیاتور بوتان در زیر پنجره ها کمی اهمیت دارد.

این نوع پنجره ها بسیار کارآمدتر هستند و هوای سرد بسیار کمتری نسبت به نمونه های قدیمی و تک جداره خود وارد اتاق می کنند. این امر به شما امکان می دهد هنگام تصمیم گیری در بهترین مکان برای نصب رادیاتور برقی ، انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید.

رادیاتورهای عمودی را فراموش نکنید

واقعیت این است که در دهه گذشته محبوبیت رادیاتورهای عمودی افزایش یافته است ، شما دیگر مجبور نیستید فقط فضای زیر پنجره ها را که به طور سنتی برای رادیوهای افقی اختصاص دارد ، در نظر بگیرید.

رادیاتورهای عمودی قادرند به اندازه رادیاتورهای افقی گرما را ساطع کنند و آنها اغلب یک روش عالی برای استفاده از فضای رو به بالا در اتاق های کوچک یا مبله بسیار سنگین هستند.

یک رادیاتور عمودی نصب شده در دو طرف پنجره نه تنها اجازه می دهد هر هوای سردی که به داخل اتاق می آید سریع گرم شود و هوای گرم را بیرون بکشد ، بلکه بسیار شیک به نظر می رسد و تقارن برنامه طراحی داخلی شما را می دهد.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور در لینک زیر

https://www.bamintahvie.com/category/heating/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C

آماده سازی شرایط نصب آبگرمکن بوتان

برای نصب آبگرمکن بوتان شرایطی لازم است که باید از قبل فراهم باشد.این شرایط شامل موارد زیر است:

• ● آماده بودن تاسیسات ساختمان شامل

1. وجود انشعاب لوله های آب سرد و گرم در محل نصب
2. وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب برای استفاده از گاز شهری
3. وجود دودکش مناسب در ساختمان برای اتصال به آبگرمکن ، مطابق مقررات ملی ساختمان

• ● حصول اطمینان از تهویه مناسب فضای نصب جهت تامین هوای لازم برای احتراق و تنفس ساکنین
• ● رعایت حداقل فواصل در نظر گرفته شده برای نصب آبگرمکن ( مطابق شکل ) جهت محافظت دیواره ها و همچنین سهولت در سرویس و تعمیرات دستگاه ( همچنین فاصله جلوی دستگاه با دیوار روبرو باید به گونه ای باشد تا امکان حضور یک نفر برای انجام تنطیمات و تعمیرات دستگاه وجود داشته باشد.)
• ● الزام به عایق کاری دیواره های حساس به گرما ، نظیر چوب و غیره با عایق مناسب

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت آبگرمکن بوتان در لینک زیر

https://www.bamintahvie.com/article/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86